Severská duša: výrazná krása Faerských ostrovov
Utečte s Faerskými ostrovmi a zažite vrcholy útesov plné papuchalkov, senzačné plody mora a krajinu ako žiadna iná
Keď letíme nad severným Atlantikom, okolo Faerských ostrovov sa zhromažďuje hustá letná hmla, na televíznych obrazovkách lietadla je niekoľko malých bodiek. Problém je v tom, že dúfame, že tam pristaneme, a letisko je zatvorené.
Nebojte sa, hovorí Faerský muž sediaci vedľa nás. Zlá viditeľnosť nie je nezvyčajná a letecká spoločnosť je dobre precvičená. Pilot bude jednoducho lietať nízkoúrovňové okruhy nad ostrovmi, kým sa podmienky nezlepšia.
A ak nie, pýtame sa a zaujíma nás, koľko paliva ešte zostáva. Muž vytiahne palubný zásobník a prstom bodne do mapy trasy. Hovorí, že na východnom Islande je letecká dráha a ďalšia v Bergene na severozápade Nórska. Každá je vzdialená viac ako hodinu letu.
O deväťdesiat minút neskôr a osem minút predtým, než by sme museli odbočiť, hmla mierne redne a pilot sa snaží dostať nás na zem. Rýchlo klesáme, pristávacia dráha sa dvíha na poslednú chvíľu a keď pristávame, lietadlo zaplavuje eufória. Faerskí pasažieri naozaj nechceli stráviť noc na cudzom letisku.
Počas nasledujúcich štyroch dní som zistil, prečo sa všetci tak veľmi chceli vrátiť na svoj izolovaný ostrovný dom, ktorý sa nachádzal len 300 míľ od polárneho kruhu.
Je to určite nezvyčajné miesto: časť Dánska, ale aj autonómna krajina s jedným z najstarších parlamentov na svete, ktorý má viac ako 1000 rokov – a s rovnakým vlasteneckým významom aj vlastným národným futbalovým tímom.
50 000 Faerských ostrovov je nesmierne hrdých na svoju nezávislosť – a výstrednosť. Obidve sú vystavené v Tinganes, kde vláda Faerských ostrovov podniká z niekoľkých drevených budov, ktorých trávnaté strechy ponúkajú izoláciu a ochranu pred dažďom. Bežnejšie zabezpečenie úplne chýba – nos môžete pritlačiť priamo k oknu kancelárie predsedu vlády.
Po tom, čo som to urobil a prezrel som si ministerstvo financií v podobne tesnej blízkosti, som prešiel úzkymi uličkami, ktoré vedú do centra mesta Torshavn. To meno znamená Thorov prístav a boh hromu dával cítiť svoju prítomnosť, keď som vyliezol z nábrežia. O chvíľu neskôr prerazilo cez nízky mrak niekoľko slnečných lúčov a vyzdvihli staré drevené budovy natlačené líca po papuli na svahu, aj keď obzor ešte viac zatemnil príval dažďa. Počasie sa na týchto ostrovoch rýchlo valí.
Prinajmenšom v Torshavne, keď vás zastihne dážď, môžete prejsť takmer všetkými dverami a ocitnúť sa v útulnej kaviarni (skúste Paname, oproti radnici), uvoľnenom bare (Sirkus podáva krčmové jedlo, faerské pivo a výhľad na prístav) alebo akýkoľvek počet butikov predávajúcich vlnu, ovčie kožušiny, nepremokavé látky a iné prostriedky na ochranu pred počasím.
V divokejších častiach súostrovia, a to je takmer všade mimo Torshavn, je vystavenie živlom súčasťou príťažlivosti. Toto je divoká a drsná destinácia, vytvarovaná ohňom a ľadom. Sopky môžu byť vyhasnuté a ľadovce sa roztopili, no zanechali po sebe krajinu zvýraznenú fjordmi a prerušenú skalnatými vrchmi.
Išli sme na sever, popri vodopádoch tečúcich po tmavých vnútrozemských útesoch a široko otvorených údoliach, pokrytých trávou a divokými kvetmi. Naším cieľom bola dedina Saksun, kde sa nad širokou podkovovou zátokou vyníma kostol s bielymi stenami a trávnatou strechou. Odtiaľ môžete stráviť tri hodiny prechádzkou cez výbežok do vikingského prístavu Tjornuvik, jednej z najstarších osád na ostrovoch. Menej namáhavou možnosťou je jazdiť po veľkolepej pobrežnej ceste, ktorá objíma útesy pri dlhom, strmom príjazde do dediny.
Keď sme dorazili, dvaja muži z Faerských ostrovov pracovali na ich lúke, kosili dlhú trávu a vešali ju na šnúru, aby narobili seno na zimu. Malý zemiak priamo na brehu bol jediným ďalším znakom poľnohospodárstva tu: s tvrdým vulkanickým podložím a malým množstvom denného svetla počas polovice roka málo plodín vydrží podnebie.
Tiež málo ľudí a tí, čo tu žijú, sa držia blízko seba. Blízkosť ich domovov je v takej prázdnej krajine spočiatku záhadná. Domy nemajú záhrady ani ploty, ale sú zbalené spolu, tesne priliehajúce k sebe a uličkám, ktoré ich spájajú. Ale po pár hodinách v divočine táto susedská intimita dáva psychologický zmysel.
Rovnako aj mosty a tunely, ktoré teraz spájajú šesť najväčších ostrovov – možno najväčšie stavebné inžinierske projekty realizované v prospech najmenšieho počtu ľudí. V jednom prípade míľový tunel na ostrove Vagar, prerazený cez horu v roku 2005, vedie len do (výnimočne pekného) mesta Gasadalur s 18 obyvateľmi.
Podmorské tunely sú ešte pôsobivejšie, ich nahrubo opracované steny nesú jazvy po ich stvorení. Jazda cez najnovší z nich, štvormíľový Nordoyatunnilin, bola hypnotickým zážitkom. Fluorescenčné lampy, rovnomerne rozmiestnené pozdĺž stropu, blikali rýchlosťou 50 míľ za hodinu, pretože tlak na moje ušné bubienky mi nepríjemne pripomenul, že sme 500 stôp pod Atlantikom. Staršie tunely boli nervóznejšie, neosvetlené a jednokoľajové, s malými priechodmi každých 100 yardov. Posudzovanie vzdialeností v tme nie je také jednoduché, najmä keď na vás smerujú svetlomety.
Pracuje sa na nových podmorských spojeniach, ktoré spájajú viac Faerských ostrovov, ale Mykines na ďalekom západe si zachová svoju nádhernú izoláciu. Preplavili sme sa cez more v ďalšie hmlisté ráno, a keď sa obloha neskôr vyjasnila, bolo sklamaním vidieť, aká krátka bola naša plavba: na otvorenom mori a víchricach to vyzeralo skôr ako dobrodružstvo.
Po osviežujúcej šálke kávy v malej prístavnej dedine sme sa vybrali po strmom chodníku na vrchole útesu ku kolónii papuchalkov. Na zemi sú to smiešne malé stvorenia, komicky vzpriamené so svojimi tučniačími oblekmi a živými zobákami. Vo vzduchu sa vrhajú ešte viac, lietajú nad našimi hlavami a zvierajú žiarivo strieborné slede, ktoré natrhali z oceánu.
Ryby sú nevyhnutnou súčasťou faerskej stravy, aj keď nie sú vždy také čerstvé ako úlovky kukadiel. Kvasenie, konzervovanie a solenie jedla boli kedysi spôsob, ako sa dostať cez zimné mesiace, keď búrky a takmer stála tma odrádzali od rybárskych výprav.
Odvážnejší návštevníci by to mohli vyskúšať v Raest, reštaurácii Torshavn, v ktorej na tradičnom faerskom jedálnom lístku predchádzajú fermentované jahňacie mäso a ryby z veľrybieho tuku. Išli sme vedľa domu Barbara Fish House a zastrčili sme sa do jeho rozsiahleho (a nefermentovaného) degustačného menu. Vrcholom môže byť perleťová treska, podávaná čerstvá, solená a údená, alebo možno surový losos z fjordov, jemne naložený a vyrezaný do hrubých pastiliek.
Naše najpríjemnejšie faerské jedlo prišlo s láskavým dovolením Anny a Oli Rubeksenových, farmárov a jej manžela, ktorí vedú úspešný večerný klub neďaleko Torshavnu. Dorazili sme trochu neskoro a ošľahaní vetrom z trajektu Mykines, ale Oli nás čoskoro napravila panákom aquavitu a výberom faerského syra a sušených klobás.
Opäť tam bol losos, rovnako mäkký a sýty, a maslová treska so zemiakmi a vajíčkami natvrdo, potom zemité dusené jahňacie srdce. Ale jedlo, akokoľvek vynikajúce, hralo druhé husle pri večernom rozhovore s našimi faerskými hostiteľmi o živote na ostrove a kultúre rybolovu a farmárčenia, na ktorých zachovaní tak tvrdo pracovali. Ako večer ubiehal a slnko pomaly klesalo k obzoru, sledovali sme, ako fjord tmavne a obloha sa mení na elektrickú ružovú. Počas jasných letných nocí žiara nikdy nezmizne.
Ak by počasie vydržalo, náš let domov by odletel podľa plánu a my by sme napokon nemuseli zostať a možno chovať ovce alebo sa učiť plaviť na rybárskej lodi. Keď to vezmem do úvahy, bolo to asi najlepšie, ale náš odchod som netešil, keďže som mal pristátie.
Viac informácií o Faerských ostrovoch nájdete na www.visitfaroeislands.com . Hotel Havgrim , v hlavnom meste Torshavn, má dvojlôžkové izby od približne 235 libier za noc pre dvoch, vrátane raňajok. Atlantic Airways lety z Edinburghu do Vagaru sú dostupné od 180 £ spiatočne a z Kodane od 165 £ spiatočne
