Jerry Lorenzo: nový americký luxus
Zoznámte sa s dizajnérom, ktorý stojí za Fear of God a novou spoluprácou Zegna
V deň, keď som sa posadil, aby som napísal tento článok o Jerrym Lorenzovi, bol Joe Biden vyhlásený za zvoleného prezidenta Spojených štátov. Lorenzo, zakladateľ americkej streetwearovej značky Fear of God, pri tejto príležitosti na Instagrame zverejnil čiernobielu fotografiu zvolenej americkej viceprezidentky Kamaly Harris. Jeho popis k obrázku skončil slovami: Sme pokorní, že dvere sa konečne otvorili.
Prijíma zmeny: Len tento rok Lorenzo uviedol na trh dve nové kolekcie s vysokým profilom. Je tu jeho siedma kolekcia Strach z Boha a spolupráca s Ermenegildom Zegna, talianskym luxusným domom. Pre Lorenza oba znamenali dovŕšenie určitého veku, pretože Strach z Boha sa po prvýkrát rozvetvil od svojich koreňov v luxusnom športovom oblečení a zahrnul aj krajčírstvo.
Lorenzo a ja sme sa prvýkrát stretli v novembri 2018 v jeho centrále v centre LA. Potom bolo jeho správanie tiché; potichu predstavil svoju šiestu zbierku Strach z Boha. Lorenzo, ktorý je pekný, pravidelne cvičí a nosí dlhé kučery, založil svoj nezávislý biznis v roku 2013. Za necelých sedem rokov prerástol značku do celosvetového úspešného príbehu. Už predtým vyjadril svoju ambíciu vybudovať to, čo vybudoval Ralph Lauren.
Lorenzo je synom hráča prvoligového baseballu a manažéra Jerryho The Sage Manual. Keď vyrastal, presťahoval sa z mesta do mesta, pretože profesia jeho otca ho priviedla k práci s rôznymi tímami, pričom si zakladal domy v Kalifornii, na Floride a v Chicagu. Kvôli neustálym zmenám si zvykol byť outsiderom, rovnako ako to, čo opisuje ako čierne dieťa v bielej škole. Výhodou tohto nomádskeho života bolo, že zažil mnoho rôznych mládežníckych subkultúr, od hip-hopu cez skaterov až po grunge, pričom hromadil štýlové vplyvy, z ktorých neskôr čerpal pri navrhovaní. Strach z Boha .
Rodina Lorenzo navštevovala kostol v nedeľu; na cestách, hlboko náboženská kresťanská výchova dala Lorenzovi zmysel pre korene a zároveň vytvorila etický rámec, v ktorom sa bude pohybovať. S plánmi pracovať ako športový agent Lorenzo vyštudoval Loyola Marymount University – súkromnú jezuitskú a Marymount výskumnú univerzitu v Los Angeles – s titulom MBA. Bohužiaľ, zdá sa, že jeho povolanie bolo vždy módou. Počas štúdia na vysokej škole mi povedal, že pracoval v rôznych obchodoch, od Diesel po Dolce & Gabbana. Všetko dokonalé cvičisko pre jeho budúce povolanie. Vždy som mal talent na to, čo ľudia hľadali vo svojich skriniach, hovorí.
Moderný oblek: Jerry Lorenzo sa spája s Ermenegildom Zegnou
Do roku 2012 riadil Lorenzo niektoré z popredných mien amerického športu – vrátane Dwyana Wadea, Matta Leinarta a neskôr hviezdneho Matta Kempa z Dodgers – a zároveň budoval módne portfólio. Robil som styling a stále som si všimol, že na trhu chýba veľa vecí, hovorí.
Ak by nemohol nájsť niečo, čo hľadal, išiel by do módnej štvrte v centre LA. Tam by si na zákazku objednal tričká nadmernej veľkosti alebo sveter s kapucňou s prikrytými rukávmi a bočnými zipsami. To posledné sa nakoniec stalo základom strachu z Boha. Súčasne bol zaneprázdnený aj ako promotér hollywoodskeho nočného klubu, čo mu umožnilo stretnúť sa s rappermi ako Big Sean a Kanye West, ako aj so začínajúcim dizajnérom z Chicaga, Virgilom Ablohom, vtedajším kreatívnym riaditeľom Westa. West získal Lorenza, aby sa pripojil k jeho dizajnérskemu tímu, ktorý pracoval na rôznych kolekciách pre A.P.C a Yeezy.
Debutová kolekcia Fear of God bola uvedená na trh na jar 2013 a obsahuje iba 12 dobre vyrobených kúskov vyrobených z flanelu a francúzskeho froté. Medzi hrdinské kúsky patrili roztrhané nohavice a mikiny s kapucňou na zips. Kolekcia spojila Lorenzov osobný štýl s detailmi vypožičanými z celoamerických subkultúr. Dnes to Lorenzo zhŕňa ako hip-hopový prístup k móde a flanel skôr vec Kurta Cobaina. Bola to vec, ktorú som robil celý život, keď som vyrastal ako černoch na bielej strednej škole.
Lorenzo si vzal svoju prvú kolekciu do Paríža a zamýšľal ju predať medzinárodným nákupcom a obchodom, no zistil, že má malé pochopenie pre sezónne obchodné plány a prísne načasovanie módneho priemyslu. Vo svojom produkte však mal presvedčenie. Toto je americký nápad, hovorí o Fear of God’s USP dnes. Netreba to zaškatuľkovať ako jeden žáner, ako luxus alebo ulicu. Toto je len americké. Abloh (teraz pánsky umelecký riaditeľ Louis Vuitton) v tom čase uvádzal na trh svoju kolekciu Off-White a predstavil Lorenza Barneysovým kupcom. Napriek tomu, že jeho zbierku spočiatku odmietal, teraz zatvorený obchodný dom sa nakoniec rozhodol porušiť niektoré pravidlá a nájsť na svojich poschodiach priestor pre Fear of God.
Pre Lorenza je za dramatickým názvom jeho podnikania nejaký význam. Cítil som, že svet nepotrebuje ďalšiu skvelú kolekciu oblečenia, vysvetľuje. Cítil som sa bez základov, účelu alebo posolstva, bolo to trochu banálne byť tak zabalený do chladu oblečenia. Ak dokážem postaviť túto vec na niečom, v čo skutočne verím, potom má zmysel bojovať za túto vec, pretože je zakorenená v niečom skutočnom.
Spolupráca s oblečením a obuvou pre Nike debutovala v rovnakom čase, ale za nižšiu cenu. Úlohou spoločnosti Nike bolo navrhnúť plnohodnotnú kolekciu, ktorá by sa priklonila k životnému štýlu a hre basketbalu. Fear of God bola prvou dizajnérskou značkou, ktorá vytvorila novú formu topánok pre Nike, a Lorenzo priniesol posledné, ktorými bol posadnutý v Taliansku, aby vytvoril päť nových tenisiek Fear of God – pridal nové uhladenejšie proporcie k dizajnu voľne založenému na archetypálnom Basketbalový tréner z 90. rokov, Jordan. Pre Lorenza, ktorý hrával basketbal na škole v 90. rokoch, to bolo najvyššie ocenenie. O svojej láske k Air Jordan hovorí žiarivo: Basketbalové tenisky boli základom pre čokoľvek, čo ste nosili. Mohli by ste si obliecť tých najlepších dizajnérov na svete, ale boli to vaše basketbalové tenisky, ktoré definovali vašu úroveň cool, mohli ste mať pár Jordan’s a to je všetko, čo ste potrebovali.
V marci tohto roku bola v Paríži predstavená Lorenzova spolupráca s Ermenegildom Zegnou. Pre Lorenza táto udalosť znamenala uzavretie kruhu, keďže predtým odmietla zavedené tradície módy, plánované a hlavné mestá. S talianskym dizajnérom Alessandrom Sartorim, umeleckým riaditeľom Ermenegilda Zegnu od roku 2016, ho zoznámil spoločný priateľ. Tí dvaja to trafili. Mali sme podobné vízie, túto priepasť medzi tým, čo sa dialo kultúrne v rámci módy, a tým, čo sa deje historicky, z pohľadu obleku a šitia na mieru. Pochopenie toho, že je ťažké prejsť z mikiny a mikiny na jeden deň k dokonale prispôsobenému obleku na druhý deň.
Tak trochu som priniesol novú siluetu a proporcie, hovorí Lorenzo o partnerstve. Vo svojich návrhoch sa odvolával aj na archívy spoločnosti Ermenegildo Zegna, skúmajúci krajčírstvo voľnejšieho strihu vytvorené v 40. rokoch a v posledných desaťročiach. Veľa mojej inšpirácie pochádza z konca 80. rokov a začiatku 90. rokov, hovorí. Neznášam slovo „oversized“ – veľkoryso padnúce sako a baseballová šiltovka, tričko s grafikou. Ako pocta Lorenzovým pravidelným atletickým americkým športovým referenciám sú saká na mieru bez chlopne, s voľnejším strihom a padnutými ramenami. Nohavice sa nosia nariasené a voľné. Sartori opísal výsledok ako dokonalú kombináciu dokonalosti sartoriálneho záberu Ermenegilda Zegnu, prepracovanosti a sofistikovaného oblečenia na voľný čas Fear of God, ktoré sa prirodzene spájajú a spájajú a znovu objavujú siluety a proporcie.
Kým bol v Taliansku, Lorenzo využil čas na nadviazanie nových vzťahov s miestnymi továrňami. K týmto sa vrátil, keď vyrábal na mieru vyrobené kúsky svojej siedmej kolekcie, ktorá debutovala v septembri. Keď budujeme to, čo rád nazývam americký luxus, rád dávam tie najlepšie kategórie do najlepších rúk na svete. Hovorí mi, že 30-40% kolekcie je teraz vyrobených v Taliansku, vrátane krajčírstva, obuvi a doplnkov. Denim, mikiny a mikiny sú vyrobené bližšie k domovu. Myslím, že sme tam hore na svete, pokiaľ ide o pristávanie týchto kúskov, takže by som ich rád ponechal tu v LA, aby som bol úprimný.
Lorenzov prístup k móde sa vždy riadil jeho vlastnými potrebami a skúsenosťami. Dnes vysvetľuje nedávny posun ku krajčírstvu ako jednoduché praktické riešenie problému, ktorý mal vo svojom osobnom šatníku. Keď chcem ísť pre syna na učiteľské stretnutie a mám v skrini len mikiny, možno je to problém. Mám 40 rokov, hovorí predtým, ako opísal široký okruh cieľových klientov svojej línie. Je zrejmé, že môj zákazník dospieva, ale chcel som osloviť aj mladšieho zákazníka. Mám pocit, že existujú muži, ktorí v súčasnosti nosia krajčírsky odev a oblek a pravdepodobne sa v tom chcú cítiť trochu pohodlnejšie a chcú trochu iné proporcie, uvažuje. Myslím, že tam dokážeme pristáť s lietadlom.
Keď dokončíme náš hovor so Zoomom, Lorenzo zhrnie svoju doterajšiu kariéru. Zlepšujem sa v tom, čo robím. Som dizajnér samouk. Zlepšujem sa v tom, čo som sa snažil povedať posledných sedem rokov, vysvetľuje. Teraz sa cítim optimistickejšie, pretože si myslím, že odtiaľto to môže byť už len lepšie.
