Mágia Kalahari: život, smrť a luxus v púšti
Život v púšti sa ťažko vyhráva a postaršia prasa bradavičnatá pred nami sa neponáhľala, aby sa ho vzdala.
Dá sa povedať, že bol jedným z tých šťastných. Dožil sa staroby na mieste, kde boli šance proti nej - a už raz podviedol smrť, pričom stratil ucho. Teraz ho však šťastie minulo. Keď sa svorka divých psov prehnala porastom, nemohol sa dostať do svojej nory, kým ho jeden z nich nechytil za chvost.
O hodinu skôr, keď horúčavy dňa ustupovali, sme sledovali, ako sa psy prebúdzajú zo spánku, dospelí sa nahromadili pod tŕňovým kríkom a ich znáška šteniatok ukrytá v tieni neďalekého stromu. Vyzerali nežne, domácky, keď sa naťahovali, zívali a šantili v zlatom večernom svetle.
Teraz boli čímkoľvek iným. Dvaja sa pokúšali chytiť prasaťa za nos, vyhýbali sa jeho smrtiacim klinom, zatiaľ čo ostatní dospelí pukali zadkom. Dokonca aj keď úbohý starý prasa prestal bojovať, odmietol zomrieť. Musel byť v šoku, ale bolo ťažké nepremietnuť zmysel do tých zasklených očí: vedel, že hra sa skončila.
Keď jeho kly už nepredstavovali hrozbu, dospelí ustúpili, aby nechali mláďatá vpadnúť dnu a liezli po sebe od vzrušenia, aby sa najedli. Ich rodičia sa vrátili s prázdnymi ústami z ranného lovu a potrebovali to. Napchali sa s natiahnutým bruchom, keď sa dospelí opäť vydali na cestu, škúlili cez krík, s nastraženými ušami a nosom čuchajúcim vietor.
Čoskoro narazili na oryxa, zdravého dospelého jedinca s rohmi zakrivenými ako šavle. Vydržalo to a psy po niekoľkých krokoch prenasledovanie vzdali. Nestálo to za to riziko. Ešte dvakrát sa to isté stalo, korisť a predátor zamkli oči, vypočítali šance a rozhodli sa, že sú naskladané v prospech oryxa. Vyzeralo to, ako keby lovili na základe džentlmenskej dohody – a zrazu to tak nebolo.
Psy vyrazili vpred a sprievodca zakričal späť a vyzval nás, aby sme vydržali, keď stlačil plyn a klepal za nimi. Nakoniec našli to, čo hľadali: osamelé mláďa oryxa, okrem stáda. Jeden pes sa mu zahryzol do ucha a držal ho nehybne, zatiaľ čo ostatní krúžili okolo chrbta a pripravovali sa zaboriť mu zuby do zadku. Nebol som si istý, či mám žalúdok sledovať ďalšie zabíjanie.
Potom, privolaná zasiahnutým výkrikom mláďaťa, matka vyrazila na pomoc. Sklonená hlava a rohy v popredí odpudzovala psov, ktorí sa stiahli niekoľko metrov a obiehali matku a dieťa, až kým sa k obrannej činnosti nepripojili ďalšie oryxy a nevedeli, že ich bili. S ubúdajúcim svetlom sa prikradli späť k prasiatku bradavičnatému, aby z jeho mŕtvoly vybrali tých pár zostávajúcich zvyškov. Šťastnému mláďaťu oryxa sa viac-menej nič nestalo.
Aj my sme sa stiahli, uvažujúc o smrti, hlade a prežití na ceste späť do lóže. Všetky sú votkané do štruktúry života v Tswalu Kalahari, najväčšej súkromnej rezervácii na kontinente, ktorá ponúka nezvyčajne intímny zážitok zo safari.
Namiesto toho, aby ste sa plavili po okolí a púšťali sa do čohokoľvek, čo nájdete, je každá herná jednotka venovaná vystopovaniu konkrétneho druhu. Čiastočne je to vec nevyhnutnosti: suchá krajina juhoafrického Kalahari nedokáže uniesť hustotu zveri, ktorá sa vyskytuje v Kruger alebo Serengeti.
Ale selektívnejší prístup má aj svoje výhody. Keď nájdete svoj cieľový druh – a my sme strávili niekoľko hodín hľadaním páru levov kalaharských s čiernou hrivou –, môžete im venovať viac času, sledovať ich, keď lovia alebo hliadkujú na svojom území, a dozvedieť sa viac o tom, ako v tomto prostredí prežívajú. drsné prostredie.
Tvrdé pre zvieratá, to znamená: pre ľudí platia iné pravidlá. V skutočnosti, Tswalu Kalahari je jednou z najluxusnejších chát na svete. Šéfkuchár sa napríklad ponúkol, že priletí homár a šampanské z Kapského Mesta, ak v ponuke nenájdeme nič, čo by nám vyhovovalo, alebo v dobre vybavenej vínnej pivnici a kabinete whisky a koňakov, ktoré už máme k dispozícii. Naša súkromná kamenná chata, jedna z deviatich, bola vybavená posteľou s baldachýnom, vnútornými a vonkajšími sprchami, klimatizáciou pre letné horúčavy a krbom na chladné zimné večery.
V októbri sme zažili oboje. Teplota v jednom bode klesla na nezvyčajných 6 °C, keď Južná Afrika zažila deň takmer apokalyptického počasia. Stovky kilometrov odtiaľto v Johannesburgu padali krúpy o veľkosti tenisových loptičiek a na druhej strane krajiny sa ulicami Durbanu valila záplavová voda. V úmyselnej ignorancii týchto neblahých znamení sme si pritiahli stoličku k ohňu a zohriali sme sa pohárom rašelinovej, údenej škótskej.
Nasledujúce ráno sme odleteli z Tswalu a potom z Johannesburgu ponad Central Kalahari, obrovskú plochu červeného piesku, až kým zhustnutie tŕnistých kríkov a spŕška zelene neohlásili náš príchod do delty Okavango.
Či je táto severozápadná štvrť Botswany vôbec púšťou, zostáva predmetom sporu. Ročné zrážky sú tu nízke, ale letné búrky v tropickej Angole posielajú 11 biliónov litrov vody ročne, ktoré stekajú po rieke Cubango, cez hranicu a do delty, kde láka jedno z najväčších zhromaždení divokej zveri v Afrike.
Obrátili sme sa späť do pravého Kalahari a tri hodiny sme jazdili, polovicu na hladkom dechte a polovicu na hrubom piesku, do Chata na Feline Fields , luxusné útočisko v tomto odľahlom kúte krajiny. Prišli sme neskoro popoludní a zdržali sme sa v bare, aby sme sledovali západ slnka, kým sme sa ubytovali v našom apartmáne, dvojposchodovej chatke s vlastným bazénom.
Napriek svojmu názvu nie je Feline Fields miestom, kam by ste zavítali za veľkými mačkami, ani za žiadnou veľkou zverou (okrem slonov, ktorých pár sa jedno popoludnie prišiel napiť z nášho bazéna). Namiesto toho ponúka oddych od poplašných volaní režimu safari o piatej ráno a niekoľko dní päťhviezdičkovej pohostinnosti v buši.
Užili sme si ležanie, lenivé popoludnia pri bazéne a jemné safari na koni cez suchú trávu, no vrcholom boli naše dve návštevy u Sanov, pôvodných obyvateľov Kalahari, ktorí sa začali oddeľovať od ostatných žijúcich ľudí. asi pred 200 000 rokmi, hovorí The New York Times . To je najmenej 120 000 rokov pred príchodom prvých ľudí do Európy.
Severná Botswana zostáva pevnosťou Sanov, hoci ich zvyky pretrvávajú len v najodľahlejších oblastiach. Naši hostitelia nám ukázali svoje chatrče na tráve, pokúsili sa nás naučiť pravidlá komplikovanej hry pri táboráku a predviedli nástroje, s ktorými kedysi zakladali oheň, kopali zvodné korienky a nastražili pasce na perličky a iné zvieratá.
Tieto nástroje majú tiež dlhú líniu. V roku 2012 sa zistilo, že veľmi podobný súbor objavený v Južnej Afrike má 44 000 rokov, čo poskytuje najskorší jednoznačný dôkaz o správaní moderného človeka. BBC správy.
Teraz je však kultúra San na križovatke alebo možno v slepej uličke. Botswanské zákony na ochranu prírody postavili ich životný štýl lovcov a zberačov mimo zákon a hovoria nám, že zručnosti potrebné na prežitie v buši sa strácajú. Ich deti chodia do školy, čím sa im otvárajú nové možnosti, no zároveň ich oddeľuje od starých koľají. Keďže ich tradície prežili desiatky tisíc rokov, je nepravdepodobné, že by pretrvali ďalšiu generáciu.
Ich strata zmení Kalahari, ktoré sa zmenilo, odkedy sa Sany prvýkrát stali ich domovom. Potom bola veľká časť pod vodami jazera Makgadikgadi, ktoré pokrývalo severnú Botswanu a Namíbiu až do doby pred 20 000 rokmi, keď sa zmenila klíma a odvodňovací systém a začalo vysychať. Teraz zostáva už len rozľahlá soľná panva Makgadikgadi – náš ďalší cieľ – a zvláštnosť, ktorou je jazero Ngami.
Úsek plytkej vody, prerušovaný napoly ponorenými stromami, teraz vyzerá skôr ako povodeň než ako jazero – no kedysi to bolo úplne iné. Po príchode na breh jazera Ngami v roku 1849 bol doktor David Livingstone svedkom nádhernej vodnej plochy, ktorá sa hemžila zvieratami a vtáctvom. Osamelá planéta , ale o niekoľko rokov úplne zanikol a koncom 19. storočia sa nakrátko opäť objavil. Po silných dažďoch v roku 1962 sa opäť vrátil a narástol na približne sto štvorcových míľ, potom v roku 1982 záhadne opäť zmizol, aby sa znova objavil v roku 2000.
Náš sprievodca predložil teóriu, že malé zemetrasenia - pravidelný výskyt v skalnom podloží pod Botswanou, hoci zriedkavo pociťované na povrchu kvôli tlmiacemu efektu hlbokého piesku nad ním - sú zodpovedné za zmeny v drenážnych vzorcoch na povrchu, ale neexistujú žiadne vedecký konsenzus.
Naproti tomu na soľných panvách kolobeh vody beží ako hodinky. Po mesiacoch sucha letné dažde zmáčajú rovinatú krajinu a spúšťajú obrovskú migráciu zebier a pakoní, ktoré prilietajú do zelene.
V polovici októbra to ešte nebolo v plnom prúde, ale ranné vtáčatá a zver nás predbehli. San Camp , jeden z troch stanových táborov Uncharted Africa na soľnej panve. Model elegantnej jednoduchosti, jeho vlniace sa biele stany sú vybavené starožitnými posteľami, koberčekmi a písacími stolmi. Vysoké palmy poskytujú tieň cez deň a v noci záplavy olejových lámp vrhajú mihotavé tiene a žiaru starosvetskej pôvaby.
Po krátkom oddychu sme sa vrátili do 5:30, ale čoskoro som sa vzchopil, keď slnko vyliezlo nad horizont, zalialo soľnú panvu broskyňovým teplom a pozlátilo mosadzné armatúry v kúpeľni. Alebo to možno bola horúca fľaša kávy, ktorá prišla s budíčkom.
Vydali sme sa z kempu, biele stany za nami žiarili, no takmer okamžite sme sa zastavili. Najprv som videl šakalov, potom supov a potom som zacítil smrť. Náš sprievodca nasledoval mrchožrútov a odbočil z cesty smerom k miestu, kde dva leví samci zvrhli zebru, len pár stoviek metrov od miesta, kde sme spali.
Jeden, ktorý sa už nasýtil, driemal v tráve, no druhý stále obrábal zdochlinu, obhrýzal a olizoval, hrivu mal rozmazanú od krvi. Z času na čas sa šakal - bolo ich 28, ktorí čakali, kým na ne príde rad - príliš blízko a lev sa otočil a zamračil sa, čím ho poslal preč. Povyše krúžili supy, ktoré občas pristáli v úctivej vzdialenosti od levov.
Naši ďalší hostitelia, kolónia surikat, boli ústretovejší. Tieto charizmatické malé stvorenia si tak zvykli na ľudských návštevníkov, že nás považovali za súčasť scenérie, preháňajúc sa pomedzi naše nohy.
Sprievodca nás zaviedol na jednu z ich vyhliadkových miest a vyzval ma, aby som si sadol na hromadu skál. Strážca kolónie, keď si všimol vyvýšenejšie miesto, vyliezol po mojej ruke, na chvíľu zaváhal, či mi pričuchla k uchu, a potom sa vyšplhal na moju hlavu. A tam stál, pozeral sa sem a tam, masíroval mi pazúrmi pokožku hlavy a štebotal preč k zvyškom surikat, aby im povedal, čo vidí.
Asi po desiatich minútach nastal čas, aby strážne povinnosti prevzala ďalšia surikata a ja som využil výmenu stráží ako príležitosť vstať. Jeho náhrada si musela vystačiť s kameňmi, zatiaľ čo ja som nasledoval jeho spoločníkov na soľnú panvu, keď išli hľadať raňajky. Jedna matka pendlovala tam a späť a prinášala škorpióny svojim dvom malým bábätkám. Potom sa mladí po prvýkrát v živote vydali hľadať potravu pre seba, pripojili sa k dospelým na výlete na soľnú panvu, pričom ich chvosty smerovali priamo k nebu ako antény.
Po raňajkách sme vyrazili na Jackov tábor , pôvodný tábor Uncharted Africa. Krátka jazda cez panvu, jej atmosféra je menej maurská a skôr klasická britská expedícia. Jeho tmavozelené stany sú obložené karmínovou, zatiaľ čo červené zamatové čalúnenie dotvára estetiku 40-tych rokov minulého storočia.
Horúčavy v to popoludnie stúpli na 45 °C, čo nás prinútilo vstúpiť do tieňa plátna, kde sme driemali na posteli s baldachýnom až do obeda. V otvorenom stane, ochladzovanom slabým vánkom, sme sedeli so skríženými nohami na vankúšoch a zaliezli do quiche, tort, kebabov a koláčov a pripravovali sa na výpravu do srdca soľnej panvice.
Bol to skvelý spôsob, ako stráviť náš posledný večer v Kalahari. Vydali sme sa na štvorkolky, predierali sme sa úzkou cestičkou a čoskoro sme za sebou nechali všetky stopy vegetácie. Soľné panvy Makgadikgadi s rozlohou 6 000 štvorcových míľ patria medzi najväčšie na svete – a na konci obdobia sucha sú úplne nehostinné. Len málo rastlín prežije suchú, slanú pôdu a zvieratá nemajú dôvod vychádzať na planiny bez prístrešia. Po vzrušujúcich 20 minútach jazdy sme mohli byť na konci Zeme.
Zastavili sme a vypli štvorkolky, absorbujúc absolútne ticho. Potom, so zapečenou soľou vŕzgajúcou pod nohami ako čerstvý sneh, sme vystúpili smerom k západu slnka a našli sme si miesto, kde si ľahnúť na zem a pozerať sa na oblohu, keď vychádzali hviezdy.
Tri noci v Tswalu, jednu noc v hoteli Saxon v Johannesburgu a tri noci v San Campe sú k dispozícii od Spoločnosť Luxury Safari Company pre 7 400 GBP na osobu vrátane letov. Ubytovanie v kempe Tswalu a San Camp je plná penzia a všetky aktivity sú zahrnuté v cene. Pre cestovný poriadok šitý na mieru tel. 01666 880 111, emailinfo@theluxurysafaricompany.comalebo navštívte theluxurysafaricompany.com
Pobyt v The Lodge at Feline Fields začína od 725 GBP na osobu, vrátane spiatočnej cestnej dopravy, plnej penzie, všetkých aktivít a daru 25 GBP pre Feline Fields Trust. Rezervujte na felinefields.com
British Airways letenky z Londýna do Johannesburgu stoja od 537 libier
