V jeho topánkach: svet podľa Manola Blahnika
Legendárny dizajnér topánok o tom, čo ho inšpiruje
Manolo blahnik
2017 Zac Frackelton. Všetky práva vyhradené
Manolo Blahnik založil svoju rovnomennú značku v roku 1972, hneď vedľa londýnskej Kings Road; zostal v Chelsea štyri desaťročia pred krátkym, ale významným presťahovaním cez Hyde Park do Marylebone v marci 2015. Nová adresa na Welbeck Street je jeho celoživotnou víziou zabetónovanou, pripomínajúcou majestátnosť starých módnych domov. Gruzínsky mestský dom je teraz srdcom jeho súkromného podnikania, ktoré vedie so svojou sestrou Evangeline a jej dcérou Kristinou, ktorá sa stala generálnou riaditeľkou v roku 2009.
Interiérový dizajn Blahnikovho sídla je všetkým, čo by ste očakávali od dlhoročného arbitra vkusu: nevkusný a elegantný s lesklou čiernobielou dlažbou, alabastrovými stenami a širokým schodiskom s plyšovým cínovo-sivým kobercom. Farbu dodávajú obuvnícke náčrty, zasadené v identických rámoch pozdĺž chodieb. Kresby zobrazujú nové dizajny, ako aj charakteristické štýly, ako napríklad Campy – lakovaná koža Mary-Jane s grogrénovými detailmi – a Hangisi s nezameniteľnou štvorcovou prackou vykladanou kryštálmi Swarovski. Pocit perfekcionizmu je hmatateľný; dokonca aj značkové papiernictvo v sivej farbe bolo vybrané tak, aby ladilo s nábytkom.
'Prosím! Ja takéto veci nerobím – oni to robia pre mňa,“ hovorí Blahnik vtipne, keď sa hovorí o tom, že jeho dom venuje pozornosť detailom. „Ani neviem, čo sa tu deje, ak mám povedať pravdu. Jediné, čo nás zaujíma, sú topánky. A urobil som pekné topánky na rok 2018.“
Blahnik ročne navrhne približne 600 topánok, pričom každú načrtne samotný majster, pričom použije koncentrované akvarelové farby od uznávaných dodávateľov umelcov Dr Ph. Martin’s. „Raz som počul, že Adrian [Adolph Greenberg] použil tieto atramenty,“ hovorí s odkazom na vplyvného amerického kostýmového návrhára, ktorého zásluhy zahŕňajú filmovú klasiku z roku 1939 Čarodejník z krajiny Oz. „Moje ruky sú vždy v rukaviciach. Pozrite sa na tieto ruky! Je toho všade plno. Atrament, nevyteká. Musíte to urobiť pemzou. Musíš odobrať krv!“
Sedím oproti Blahnikovi v salóne na prvom poschodí, ktorý je osvetlený starožitným krištáľovým lustrom, a pýtam sa dizajnéra, či môže určiť niektoré z jeho najnovších vplyvov. 'Chceš vedieť o takýchto veciach?' pýta sa neveriacky. 'Máte päť dní?' Vždy extrovertný Blahnik je zároveň vrúcny, spoločenský a výstredný: s citom zhŕňa anekdoty, historické fakty a knižné odporúčania, skáče z témy na tému, ako keby sa jeho slová večne chytali za fantáziu.
Nakoniec sa usadí v anglickom dizajnérovi z 19. storočia Charlesovi Frederickovi Worthovi, hoci len na chvíľu, keďže v mysli Manola Blahnika nie je žiadny vplyvný umelec osamelým hráčom.
Bezprecedentný úspech House of Worth, ktorý videl, ako patróni prekročili kontinenty, aby ich obliekol historický krajčír, viedol Blahnika k tomu, aby preskúmal život kráľovskej klientky domu Eugénie de Montijo – „Bola to malé dievčatko z Granady v Španielsku a teraz kráľovná Francúzska!“ hovorí o žene, ktorá sa v roku 1853 vydala za Napoleona III. – a ponorí sa ešte ďalej do análov francúzskej histórie, literatúry a umenia. „Ľudia, ak niečo chcú, chcú to,“ uvažuje. „Kupujú to, ak sú dobré a neuveriteľne kvalitné. To v mojich očiach v tom čase predstavoval Worth.“
Je to pravdepodobne rovnaký záväzok ku kvalite a kreativite, ktorý Blahnikovi zabezpečil pozíciu na vrchole výroby luxusnej obuvi od začiatku 70-tych rokov. Skúsený dizajnér, ktorý získal čestné ocenenie CBE v roku 2007, bol opísaný ako „maestro mulíc“ a výrobca „limuzínových topánok“. Britskou módnou radou bol trikrát menovaný za dizajnéra príslušenstva roka a v roku 2012 získal ocenenie za vynikajúci úspech. Medzi ďalšie ocenenia patria tri ceny CFDA; obchodný časopis Footwear News po dizajnérovi dokonca pomenoval svoju cenu za celoživotné dielo. „Manolos“ – ako sú jeho výtvory teraz najznámejšie – sa predávajú po celom svete a značka má 13 butikov vrátane vynikajúceho miesta v londýnskej Burlington Arcade.
Verný svojej forme, Blahnik túto jeseň rozohral svoju sieť naprieč rôznymi umeleckými smermi, pričom sa odvolával na dedičné klenoty ruskej Kataríny Veľkej, ako aj na mobily amerického sochára Alexandra Caldera. Ako pocta zdržanlivému štýlu rakúskeho architekta a dizajnéra Josefa Hoffmanna navrhol Atada, čierne kožené lodičky s vlnitým remienkom okolo členku; Pelosusfe, ploché sandále s perím z pastelovo sfarbeného pštrosieho a morčacieho peria, sú venované legendárnej speváčke Janis Joplin. Na inom mieste kolekcie sa Blahnik zameral na drsnú krajinu Hebríd: obrázky pláží ošľahaných vetrom dávajú tvar semišovým lodičkám s vrúbkovaným lemom, zatiaľ čo charakteristické vzory sú odeté do rozstrapkaného tvídu.
Blahnikovi sám nie je život na ostrove cudzí. Narodil sa a vyrastal v Santa Cruz de la Palma, hlavnom meste Kanárskych ostrovov
Ostrov La Palma od svojho českého otca a španielskej matky, ktorí prevádzkovali miestnu banánovú plantáž. 'Bolo to úžasné; v skutočnosti idylické,“ spomína na strmé hory, palmy a borovicové lesy svojho detstva.
Tento rok mal premiéru dokument Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards, intímny portrét režiséra Michaela Robertsa o jeho životnom priateľovi. Názov môže znieť fantazijne, ale Blahnik skutočne vyrobil svoje prvé návrhy obuvi pre nevedomky módne obojživelníky, ktoré chytil na ostrove ako dieťa, s malými nohami láskyplne zabalenými v čokoládových obaloch Cadbury.
Ďalšia odbočka z detstva priniesla módne časopisy dovezené z Južnej Ameriky: „Bolo to vzdelanie. Vyrastal som na stránkach pani Vreelandovej [Diana Vreeland, vtedy redaktorka amerického Vogue]. Módne časopisy boli mojou hlavnou opravou, mojím jedlom! Nikdy som ich neprestal kupovať; každý cent, ktorý som mal, by som minul na časopisy.“ Neskôr dodáva: „Bolo to tam veľmi osamelé, vieš? Neboli tam žiadni ľudia.“
Blahnik na príkaz svojho otca opustil ostrov, aby študoval politiku a právo v Ženeve. „Viete, Švajčiari sú báječní, ale niekedy potrebujem výrazných ľudí,“ vysvetľuje. 'A v Ženeve sa príliš nevyjadrujú.' Paríž bol oveľa vhodnejší a v roku 1965 sa Blahnik zapísal na École des Beaux-Arts a potom na École du Louvre, kde študoval scénografiu.
O tri roky neskôr prišiel do Londýna, kde, ako hovorí: 'Ani na sekundu som sa necítil cudzí.' Počas dňa Blahnik pracoval v denimovom oddelení Feathers, butiku, ktorý viedla Joan Burstein, neskoršia zakladateľka Browns; v noci sa stretával s rýchlou skupinou priateľov, medzi ktoré patril aj módny návrhár Ossie Clark. „Bola tam sloboda,“ ponúka. 'Nič nebolo o peniazoch. Bolo to: 'Urobím tieto nádherné šaty.' Nikto nepovedal Ossiemu: 'Kto to kúpi?' Každý po celý čas robil veci, ktoré miloval.“
Blahnik sám pokračoval v kreslení, ale jeho náčrty videlo málokto: „Nemal som čas. Všade som sa ponáhľal! Táto párty, tá párty. Bol som zaneprázdnený, bol som mladý, zbláznil som sa. Toto je typ Londýna, ktorý milujem.“ Jednou osobou, ktorá zhodnotila jeho talent, bola Diana Vreelandová, ktorá ho po zhliadnutí Blahnikovych náčrtov v roku 1970 prosila, aby sa „zameral na končatiny“. Blahnik dodnes opisuje svoju kariéru ako „nehodu, naozaj úžasnú nehodu. Nevedel som, či som dobrý v tom, čo budem robiť.“
Blahnikova oddanosť svojmu remeslu je dnes taká absolútna ako vtedy. Srdcom remeselník pokračuje vo vyrezávaní prvého dreveného kopyta každého nového modelu; zvykol si skúšať aj svoje topánky, ale zlomená šľacha ukončila túto excentrickú esej. Sú tam aj jeho
spolupráce s novými značkami a mladými superstars, vrátane troch kolekcií – Denim Desserts, Savage a So Stoned – so speváčkou Rihannou. Minulý rok si pre kolekciu SS17 značky Vetements predstavil saténové čižmy v štýle wader a lodičky so sklopným chrbtom v štýle babouche, štítok ukotvený v streetweare a na čele s bratmi Demnom a Guramom Gvasaliom.
Dnes je Blahnik zo svojej najnovšej spolupráce nadšený. „Robím niečo s niekým, kto je vynikajúci,“ hovorí a sprisahanecky stíši hlas. Volá sa Grace Wales Bonner. má to. Prvá zbierka, ktorú som videl, bola mimo tohto sveta!“ Pre kolekciu AW17 absolventa Central Saint Martins Blahnik načrtol patchworkované kožené čižmy so štvorcovými špičkami; sandále sú rovnako hravé s čiernymi a bielymi dalmatínskymi škvrnami.
Jeho odkazy môžu preskakovať od francúzskych cisárovných k nedotknutým ostrovom, ale jednou z konštantných hodnôt Blahnika je jeho schopnosť prekvapiť dizajnmi, ktoré zachytávajú duch doby. Ale rovnako ako má rád nové projekty, chráni aj minulosť, aj keď ide o jeho vlastné návrhy.
V súčasnosti sa 74-ročný hráč pripravuje na ďalšiu časť svojej putovnej výstavy Manolo Blahnik: The Art Of Shoes, ktorá predstavuje viac ako 200 párov získaných z jeho vlastného milovaného archívu v jeho dome v Bath. Výstava, ktorá mala premiéru v milánskom Palazzo Morando v januári tohto roku, odvtedy putovala do Múzea Ermitáž v Petrohrade a Musea Kampa v Prahe. Všade mám veci! zvolá Blahnik. „Akosi sa reorganizujeme. je to peklo. Už teraz ma to vyčerpáva, keď na to myslím!“
S takou globálnou sledovanosťou nie je divu, že dizajnér má taký nenásytný apetít po medzinárodnej histórii a kultúre. Málokedy je aj bez knihy; dnes odporúča Manuál pre upratovačky, výber autobiografických poviedok zosnulej americkej spisovateľky Lucia Berlin. Jedna z kapitol, hovorí Blahnik, živo opisuje starého muža, ktorý „nosí tieto neuveriteľné veľké tyrkysové prstene“.
Je to obraz, ktorý jasne rozprúdil tú odvážnu Blahnikovu predstavivosť; vír odkazov, ktoré sa nepochybne uchádzajú o jeho pozornosť. Kam ho tieto myšlienky zavedú, si môže každý domyslieť.
