Od oceánu k oceánu: let po námornej Kanade
Objavte novú stránku tohto obrovského národa s prehliadkou troch jeho menej známych provincií
Keď si spomeniete na Kanadu, predstavy, ktoré sa vám vybavia, sú pravdepodobne medvede grizly potulujúce sa po borovicových lesoch, lyžiari znášajúci sa dolu zasneženými vrcholmi alebo možno jelene roztrúsené po pustých prériách.
Tieto stereotypy však spochybňuje návšteva Maritimes - málo navštevovanej oblasti východnej Kanady, ktorá sa tlačí pri hraniciach s USA a je lemovaná rozsiahlymi oblasťami severného Atlantiku.
Región, ktorý zahŕňa provincie Nové Škótsko, New Brunswick a Ostrov princa Eduarda, ponúka alternatívnu víziu Kanady, ktorá je definovaná britskými koreňmi obyvateľov a priemyslom a identitou, ktorú vytvorili generácie rybárov a námorníkov.
Keď sa leto chýlilo ku koncu a nastúpila teplá nádhera kanadskej jesene, nasadli sme do lietadla, pripravili si cestovné mapy a vydali sa na výlet naprieč týmito veľkými provinciami, aby sme zistili, čo ponúkajú.
Nové Škótsko
Halifax
Len šesť hodín po vzlietnutí z upršaného londýnskeho Heathrow letom Air Canada sme sa prelomili cez oblaky a pristáli v kultúrnom a ekonomickom centre Maritimes – Halifaxe v Novom Škótsku.
Toto mesto s takmer 500 000 obyvateľmi, ktoré sa nachádza v malej prírodnej zátoke na východnom pobreží provincie, je hlavnou bránou do Atlantickej Kanady a ponúka komplexnú chuť vrtochov, ktoré robia Maritimes tak výnimočnými.
Bohatá história Halifaxu siaha až do roku 1746, kedy britská vláda sponzorovala vôbec prvý plán osídlenia v Severnej Amerike prostredníctvom prístavu Halifax. Do troch rokov bola na mieste dnešného mesta postavená obrovská citadela, ktorej impozantná hviezdicová pevnosť stojí dodnes.
Ak chcete fascinujúci, aj keď triezvy pohľad do námornej minulosti mesta, zamierte do námorného múzea Atlantiku na rušnom nábreží. Prístav Halifax bol štartovacím bodom pre väčšinu záchranných misií po potopení Titanicu v roku 1912 – ako aj miestom najväčšej nejadrovej umelej explózie v roku 1917, keď nákladná loď prevážajúca výbušniny smerovala do Francúzska na použitie v svetovej vojny sa zrazilo s iným plavidlom.
Spolu so svojou, niekedy tragickou námornou históriou, si Halifax získal renomé ako univerzitné mesto, ktoré priťahuje mladých ľudí z celého Maritimes. Ich prítomnosť je cítiť v bohatstve hipsterských kaviarní a hudobných podnikov roztrúsených po celom Halifaxe, ktoré prepožičiavajú kozmopolitnú atmosféru.
Mesto tiež ponúka pôsobivú škálu kaviarní a reštaurácií. Vychutnali sme si skvelé jedlo vo Waterfront Warehouse, kde sme zhltli široký výber rybích koláčov, ustríc a iných vodných lahôdok spolu s jedlom, ktorým je námorná Kanada preslávená – homármi.
Po tom, čo som v Londýne vytrepal viac ako 20 libier za skromne plnené homáre rolky, bol som zaskočený nielen cenovou dostupnosťou (a samotnou veľkosťou) homára v Halifaxe, ale aj jeho všadeprítomnosťou; vytváranie portrétov v cestovinách, hamburgeroch a dokonca aj v prílohách.
Po hodovaní na kopci homárov udusených na masle sme sa vyvalili von a ubytovali sme sa v The Lord Nelson Hotel & Suites, monštrum z červených tehál týčiaci sa nad Halifax Public Gardens, ktorý je od svojho otvorenia v roku 1928 dominantou mesta.
Peggy's Cove
Nasledujúce ráno sme sa naskladali do sedemmiestneho auta, aby sme preskúmali viac z Nového Škótska. Po odchode z Halifaxu sme sa skrčili a prepletali cez kopce a korytá pozdĺž cesty 333, plavili sme sa popri obrovských jazerách, útulných chatkách a porastoch tekvíc pri ceste. Napriek tomu, že je to druhá najmenšia provincia v Kanade, pobrežie preryté fjordmi a zátokami poskytlo Novému Škótsku ohromujúcich 4 500 míľ pobrežia a jeho nezvyčajný tvar znamená, že nikdy nie ste viac ako 42 míľ od oceánu.
Na polostrove sa nachádza približne 160 majákov, z ktorých najznámejší bude našou prvou zastávkou. Jedna z najznámejších pamiatok v celej Severnej Amerike, je pravdepodobné, že ste videli obrázky majáku Peggy's Cove, ktorý stojí na vrchole hladkého sivého kameňa vyčnievajúceho z pevniny. Tu sú zmysly ohromené všetkým námorným: jemný morský vánok nesie zvuk štebotajúcich návštevníkov a melódie škótskeho gajdoša a starej dámy, ktorá hrá na harmonike morské chatrče.
Peggy’s Cove tiež odkazuje na prímorskú komunitu rôznofarebných rybárskych chatrčí a homárov obklopujúcich záliv, z ktorého pochádza názov. Dali sme si krátku zastávku na zastávke na príhodne nazvanej Lobster Lane, kde nás trochu znervózňujúco vyzvali, aby sme si ručne vybrali stvorenia, ktoré sa hodia do našich roliek s homármi.
Mahone Bay a Lunenburg
Hodinu jazdy od Peggy’s Cove sa nachádza dedinka Mahone Bay, kde sme sa zastavili v The Biscuit Eater, kaviarni v štýle čajovne v zelenej bočnej ulici, aby sme ochutnali ďalšie z najobľúbenejších jedál východnej Kanady.
V Maritimes je pokorný sušienka na hony vzdialená čomukoľvek, čomu by sme v Spojenom kráľovstve dali také meno – skôr ako nesladený koláčik, možno ho podávať s čímkoľvek od restovanej zeleniny po polievku z morských plodov, zatiaľ čo moje rozhodnutie Skombinujte ho s BBQ hovädzou hruďou a kapustou z červenej kapusty sa osvedčila.
Naše sušienky poskytli dostatok paliva na prechádzku po pobrežnej ceste južne od zálivu Mahone, popri obchodoch s drobnosťami, pleteným tovarom a suvenírmi, kým sme išli do historického mesta Lunenburg na druhý hotelový pobyt našej cesty.
So slnkom odrážajúcim sa od provy plachetníc v prístave, náš prvý pohľad na Lunenburg bol pohľadom, ktorý sme mali vidieť. Prístav z koloniálnej éry je posiaty farebnými domami a stojí na pozadí zelených kopcov a borovicových lesov.
Je to mesto prekypujúce životom, kde sú nádherné, no zároveň strohé drevené kostoly postavené vedľa elegantných mikroliehovarov. Ani jeho čaro nezostalo nepovšimnuté. V roku 1995 sa Lunenburg dostal na zoznam svetového dedičstva UNESCO, v ktorom sa mesto uvádza ako najlepšie prežívajúci príklad plánovaného britského koloniálneho osídlenia v Severnej Amerike.
Zakryli sme sa v Lunenburg Arms, ktoré ponúka izby s úžasným výhľadom na nábrežie, a potom sme sa vydali k nadácii Lunenburg Academy Foundation – jednej z mnohých miestnych budov, o ktorej sa hovorí, že v nej straší – aby sme začali prehliadku Starého Mesta s Ashlee Feener, spol. -zakladateľ Lunenburg Walking Tours.
S množstvom smiechu, strašidelných príbehov a nekonečného prúdu fascinujúcich anekdot to bol jeden z vrcholov nášho pobytu v Lunenburgu. Prehliadka sa skončila na nábreží, kde sme zaliezli do Ironworks Distillery na pár ochutnávačov ich lahodného rumu, vodky a brandy ako orezávatko na ďalšiu skvelú večeru s homármi v Old Fish Factory.
Národný park Kejimkujik a Digby
Existuje len málo lepších stimulov pre skorý ranný štart, po ktorom nasleduje hodinová jazda, ako prísľub ochutnávky vína. Preto sme sa so zakalenými očami túlali medzi radmi viniča v Luckett Vineyard v Gaspereau Valley. Vinica založená v roku 2010 je domovom baru orámovaného ultramodernými kovovými stenami, luxusným vonkajším posedením a, samozrejme, fantastickým vínom. Ak niekedy budete mať príležitosť, pozrite si ich podpisovú červenú The Old Bill, výdatnú zmes sušených Cabernet Foch, Castel, Lucie Kuhlmann a Precoce.
Stále bzučiaci z našej veľmi cenenej zastávky v Luckette sme pokračovali do národného parku Kejimkujik, rozsiahleho národného parku v centre Nového Škótska, ktorý je známy petroglyfmi, ktoré po sebe zanechali generácie ľudí z Mi'kmaq First Nations, ktorí obývali región 4000 rokov.
Tu sa predstavy o námornej Kanade ako o nulovom bode európskej migrácie do Severnej Ameriky rýchlo vyvracajú. S pomocou ochranárskych programov a kanadskej vlády si park zachoval mnoho stôp histórie, ktorá predchádzala francúzskym a britským osadníkom, s dôkazmi o love, rybolove a prehistorickom remesle, spolu so skalnými rytinami zobrazujúcimi všetko od lodí a zvierat. do slávnostných klobúkov.
Naša posledná noc v Novom Škótsku bola v neďalekom Digby Pines Golf Resort & Spa, kde sme spali v drevených chatkách po tom, čo sme si v miestnej Churchill’s Restaurant & Lounge zastrčili bohatú porciu šťavnatých mušlí Digby podávaných s Yukon Gold hash browns. Večer sa skončil na ďalšej vysokej tóne, keď som prvýkrát ochutnal vzácnu osemročnú whisky Glen Breton z Nového Škótska, bohaté, ale hladké prikývnutie k starému Škótsku, ktoré bolo pochúťkou.
Nový Brunswick
Saint Andrews
Nasledujúci deň sme s ťažkým srdcom zamávali Novému Škótsku na rozlúčku a plavili sme sa trajektom Fundy Rose do jeho sesterskej provincie New Brunswick, kde sme zamierili priamo do mesta Saint Andrews len dve míle od hraníc s USA.
Saint Andrews, ktorý sa pohodlne nachádzal v najvnútornejšom bode ostrova Passamaquoddy Bay, bol najturistickejšou zo zastávok našej cesty, s nedotknutou hlavnou ulicou a množstvom barov, reštaurácií a voľnočasových aktivít. Mesto je tiež domovom jedného z najlepších hotelov v regióne, historického rezortu Algonquin, kde sme boli počas nášho pobytu tu. Rezort s 233 izbami, postavený v štýle Tudor Revival, bol prvýkrát otvorený v roku 1889 a teraz je luxusným centrom pre pozorovanie veľrýb a výlety na kajaku z prístavu Saint Andrews.
Prvý deň sme si ustálili nohy na mori a pripravili sme sa na epické dobrodružstvo pri pozorovaní veľrýb tým, že sme si obliekli komicky veľké neoprény.
Po naskočení na palubu lode, ktorá sa ohromujúcou rýchlosťou krútila a otáčala cez súostrovie, ktoré chráni Saint Andrews pred otvoreným Atlantikom, sme dorazili ošľahaní vetrom a posypaní soľou k pobrežiu ostrova Campobello. Tu nás privítal pohľad na dve obrovské keporkaky menom Flip a Flop, ktoré sa priblížili dosť blízko k nášmu plavidlu, aby nás zo svojich dúchadiel postriekali vodou.
Ich hravé huncútstvo zostalo témou diskusie, keď sme sa neskôr vrátili na ďalšiu noc s mušľami a homármi v reštaurácii Algonquin’s Braxton’s, kým sme sa nasledujúci deň opäť vydali na vodu a vydali sa na prehliadku zálivu na tandemových kajakoch. To nás videlo prechádzať sa okolo neďalekého neobývaného ostrova Navy Island, pričom tulene vystrkovali hlavy, aby narušili zrkadlový povrch vody, keď sme okolo neho veslovali.
Na našu poslednú exkurziu v Saint Andrews sme zamierili do vnútrozemia, kde sme popoludní hľadali jedlo v kopcoch okolo Rossmount Inn, ktorý vedie šéfkuchár Chris Aerni. Jedlo z nahého homára v reštaurácii pritiahlo medzinárodnú pozornosť a keď som ho v ten večer ochutnal, bolo jasné prečo. Jemné homárové mäso, vytiahnuté z ulity, podávané na nôžke s haluškami a zelenou zeleninou, bolo to najlepšie, čo som kedy jedol.
Skaly Saint John and Hopewell
Keď v posledný deň v Kanade vyšlo slnko, vydali sme sa na východ na dlhú cestu do druhého najväčšieho mesta New Brunswick, Saint John. Scenéria na tejto strane zálivu Fundy je dosť odlišná od scenérie Nového Škótska, ktoré sa miestami zdá takmer škandinávske. Naproti tomu New Brunswick pôsobí úplne kanadsky – široké viacprúdové diaľnice sa valia cez zvlnené kopce s výhľadmi na svieže zelené borovicové lesy až po horizont.
Saint John – podľa vlastného turistického združenia označované ako #SaintAwesome – je najstarším mestom v celej Kanade, založené kráľovskou listinou v roku 1785. Hoci veľkú časť jeho pôvodnej architektúry nahradilo monštrum prístavu – jeden z najväčších v Kanade - centrum mesta stále vyžaruje šarm starých čias.
Spolu s lodnou dopravou a obchodom sa mesto preslávilo aj svojimi gastronomickými atrakciami, ktorých epicentrom je Saint John City Market, najstarší nepretržite fungujúci trh svojho druhu na kontinente.
Toto nie je žiadny predražený hipsterský trh à la Borough alebo Spitalfields, chránený rustikálnym dreveným stropom a preplnený stánkami. Predajcovia tu stále predávajú základné veci – rad ultra čerstvej zeleniny, chrumkavé chleby a jemné kusy mäsa, to všetko za osviežujúco dostupné ceny.
Ak by ste mali to šťastie nakupovať tam, zamierte do mini-reštaurácie Slocum & Ferris a ochutnajte nejaký dulse, jednu z najikonickejších (a najzvláštnejších) lahôdok v námornej Kanade. Na slnku sušená forma morskej riasy palmaria palmata, dulse, je žuvacia, slaná a oceánska na jazyku a môže sa podávať ako všetko od ľahkého jedla až po náhradu slaniny v opekanom DLT od Slocum & Ferris (dulse, šalát a paradajka) sendvič.
Našou konečnou zastávkou pred návratom do Halifaxu na let domov do Londýna boli skaly Hopewell, o ktorých mi bolo povedané, že sú jedným z najúžasnejších geologických javov v celej Kanade, ak nie na celom svete. Nesklamalo to.
Bezpochyby vrcholom mojej cesty cez Maritimes sú skaly Hopewell Rocks, ktoré sú ohromujúcou ukážkou surovej sily oceánu, kde najvyššie zaznamenané prílivy na planéte vytesali obrovské kusy z obrovských skalných veží pozdĺž členitého pobrežia. Naše ocenenie tohto prírodného zázraku zvýšil náš sprievodca Kevin Snair, rodák z Nového Brunswicku s neochvejnou vášňou pre tento neuveriteľný prírodný skalný útvar.
Keď sme sa prechádzali po pláži, prechádzali sa v tieni a von z tieňa, ktorý odkrýva obnažené morské dno od skál nad nimi, Kevin nás informoval, že príliv a odliv sa tu líši až o 46 stôp, čo z neho robí najvyšší príliv na svete.
Keď sa voda približovala k našim nohám a slnko začínalo zapadať, rozhodli sme sa, že je čas ustúpiť a pripraviť sa na odchod z Kanady.
Keď som si balil kufre, premýšľal som o všetkom, čo som objavil v tejto oblasti extrémov. Maritimes sa cítia ako nervové centrum kanadskej kultúry starej aj novej, blažene nedotknuté turizmom a rozvojom.
A pokiaľ ide o mňa, pokiaľ sa tieto krásne provincie držia na okraji Severnej Ameriky, lyžiarske výlety vo Whistleri a prestávky v Montreale môžu počkať.
Hayes & Jarvis (01293 762 456, Hayesandjarvis.co.uk ) má desať nocí dovolenky v Atlantickom Kanade od 2 159 libier na osobu, tri noci v The Lord Nelson Hotel & Suites, dve noci v Lunenburg Arms, dve noci v Digby Pines Golf & Spa Resort a tri noci v The Algonquin Resort , všetko len na základe izby. Cena zahŕňa aj prenájom auta a spiatočné medzinárodné lety z Londýna Heathrow s Air Canada. Na základe odchodov 31. júla 2019.
Viac informácií o regióne nájdete na NovaScotia.com acestovný ruchnewbrunswick.ca.
