Schiaparelli teraz: Daniel Roseberry

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ:

ਸ਼ੈਲੀ:

ਕਿਸਮ: ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼

Americká dizajnérka hovorí Elsa Schiaparelli, kreatívna sloboda a vykonávanie zmien

PORTIA LOV

Chambre Syndicale de la Haute Couture sa v júli rozhodla vzdať sa tradičných výstav na dráhach. Namiesto toho riadiaci orgán francúzskeho módneho systému vyzval značky, aby predviedli svoje kolekcie haute couture jeseň/zima 2020 v krátkych filmoch prezentovaných digitálne.

Keď prišlo na výrobu Schiaparelliho filmu, umelecký riaditeľ domu Daniel Roseberry sa ocitol v karanténe v New Yorku, mnoho tisíc míľ ďaleko od slávneho domu značky na 21, Place Vendôme. A tak 29. júna malý filmový štáb vrátane režiséra Christopha Tiphaina nasledoval Roseberry po prázdnych manhattanských bulvároch a popri zabednených priečeliach obchodov do Washington Square Park, kde dizajnér načrtol 31 súborov, ktoré budú nakoniec realizované v parížskych ateliéroch Schiaparelli.

Štúdia kontrastov, Roseberry načrtla krajčírov – niektoré s ostrými ramenami, iné sa trblietajú lustrovými výšivkami – plus vytvarované šaty, ktoré priliehajú k telu a vynikajú prehnanými rukávmi a širokými sukňami. Zdá sa, že pruhy látky obopínajúce pás krátkych čiernych šiat úplne vzdorujú gravitácii. Roseberry's cloud-ako rozkvet bude vyrezaný z materiálu Shocking Pink; okrem charakteristického tónu značky poukazujú na Elsu Schiaparelli aj náušnice s veľkým písmenom „S“, krajčírsky meter a zapínanie kabelky na kovový visiaci zámok.

Od svojho vymenovania za umeleckého riaditeľa spoločnosti Schiaparelli v apríli 2019 Roseberry jemne odkazuje na dedičstvo značky ako súčasť jeho opatrovníctva. Namiesto toho, aby sa spoliehal na Schiaparelliho najznámejšie motívy a kódy, zmenil DNA domu na DNA inovátora, ktorý presadzuje kreatívne experimentovanie.

Bunda: večná ikona Chanel

Keď sa pozriete na jej skutočné fyzické kúsky, zdajú sa byť také intuitívne, hovorí Roseberry do telefónu zo svojho bytu na Manhattane. Dokonca aj spôsob, akým sú odevy konštruované – šitie, šípky – všetky tieto rozhodnutia majú pocit, že boli urobené v tomto vákuu v jej mysli. Myslím, že v tom, čo urobila, bola skutočná úprimnosť, a to je pre mňa aj teraz veľmi dôležité.

Len málo kývnutí na farebnú minulosť značky môže byť jemnejších ako štátne prostredie Collection Imaginaire, krátkeho filmu Roseberry: náhoda alebo nie, Washington Square Park bol tiež prvou manhattanskou adresou, ktorú Elsa Schiaparelli zavolala domov, keď couturière narodená v Ríme prišla do hotela Brevoort. v roku 1916 v sprievode svojho manžela Wilhema de Kerlora. Ich manželstvo malo krátke trvanie: de Kerlor opustil Schiaparelli v roku 1920 krátko po narodení ich jedinej dcéry Marie-Luisy Yvonne Gogo Radha. O dva roky neskôr sa Schiaparelli vrátil do Paríža.

Vo francúzskom hlavnom meste Schiaparelli založil obchod; samouk nakoniec v roku 1927 predstavil výber ručne pletených svetrov s motívmi trompe l’oeil (najskôr mašľu, potom prepichnuté srdcia, kostrové kosti a riskantné námornícke tetovania) do módneho domu so sídlom na Place Vendôme. V roku 1932 mala jej firma 400 zamestnancov, ktorí obliekali Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich a ďalšie do kolekcií s cirkusom, Zodiac alebo Pagan. Ako prvá námetovala svoje kolekcie; Schiaparelli – prvotriedna ženská dizajnérka, ktorá v roku 1934 tvorila titulnú stranu magazínu Times, snúbila tvorivý rozmar s technickou vynaliezavosťou – tiež debutovala s používaním zipsov v haute couture, prišla s dnes všadeprítomnou novinovou potlačou a vyvinula materiály mimo stred, vrátane trvalo skladaného drveného hodvábu. krep. S priemyselníkom-vynálezcom Charlesom Colcombetom vyrábala vrchné oblečenie z rodofónu, takmer priehľadného plastu. Podnikateľsky zdatná Schiaparelli bola prvou, ktorá v roku 1952 poskytla licenciu na výrobu slnečných okuliarov.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA LOV

PORTIA LOV

Roseberry je zase prvým americkým dizajnérom, ktorý vedie parížsky módny dom. Maison Schiaparelli je súčasťou Tod's Group Diega Della Valleho od roku 2006. Minulý rok bol taký šprint, hovorí Roseberry, pričom si spomína na presťahovanie do Paríža len dva týždne po prijatí postu Schiaparelliho. Nechceli sme vynechať sezónu, takže som sa tam musel dostať čo najskôr.

Roseberry a jeho tím mali na dokončenie debutovej kolekcie iba 63 dní. Haute couture je slávne časovo náročný podnik: vo svojom procese Roseberry sleduje počiatočné náčrty s digitálnymi kolážami, aby zvážil objem a objem. Finálne návrhy sa potom formujú počas mnohých montáží v ateliéroch značky v nervovom centre Vendôme. Roseberry hovorí o vzácnom nastavení firmy: Môžeme robiť a robiť veci, ktoré hovoria o spôsobe, akým vidíme svet, bez očakávania nejakých komerčných výhod.

Roseberry bola chovaná neďaleko Dallasu v severnom Texase. Syn anglikánskeho kňaza a matky umelkyne navštevoval miestnu súkromnú školu a spieval v cirkevných zboroch. Bola to jeho stará mama a matka, ktoré pestovali Roseberryho umelecké nadanie. Kreslím a robím umenie odkedy si pamätám, hovorí. Naozaj sa to začalo uberať módnym smerom, keď som mal 13, 14. Vtedy mi to klaplo. Začala som kresliť módne postavy a šaty. Nemyslím si, že niekto zo strednej alebo strednej školy bol prekvapený, keď som sa dal do módy.

V skutočnosti bola jeho trajektória menej jasná. Roseberryho žiadosť o štúdium na Manhattane Fashion Institute of Technology (FIT) po strednej škole bola prijatá; namiesto toho súhlasil s tým, že dokončí rok misionárskej služby na Blízkom východe, kvôli čomu precestoval Indiu, Jordánsko a Pakistan. Bol som príliš vystrašený na to, aby som sa presťahoval do New Yorku, hovorí. Bol som nervózny, veľmi znepokojený prípad skrine. Nevedel som, čo pre mňa život v New Yorku bude znamenať. Po návrate do Texasu sa pohrával s myšlienkou zapísať sa do seminára. Stretol som sa s dekanom a on povedal: ‚Nemyslím si, že to je pre vás. Myslím, že musíš ísť do New Yorku.' Nakoniec som sa dostal do New Yorku, keď som mal 20 rokov.

Príležitostne sa vyskytli autobiografické poznámky k Roseberryovej práci v Schiaparelli. Príkladom je maisonova kolekcia haute couture AW19 – prvá Roseberry pre dom – ktorá bola predstavená v júli minulého roka. Na základe soundtracku zvukov newyorského metra a úryvkov z dizajnérovho osobného zoznamu skladieb Spotify sa scéna a inscenácia show (modelky v kruhu kresliaceho Roseberryho sedel pri stole v strede dráhy) pozerali späť do doby tesne pred jeho presťahovaním do Paríža prostredníctvom konceptualizácie. štúdio v čínskej štvrti. Roseberry opustila predpromóciu FIT a pripojila sa k Thomovi Brownovi. V roku 2018 opustil post riaditeľa dizajnu módnej značky Manhattan, čím skrátil 11-ročné funkčné obdobie.

Presťahoval som sa k dvom mojim priateľom a spal som na podlahe. Mal som štúdio v čínskej štvrti a kreslil som veci bez akéhokoľvek konečného cieľa alebo účelu. Naozaj, naozaj som ten čas miloval, spomína. Všetky moje veci boli v sklade. Len som mal pocit, že sa niečo chystá. Viem, že to znie smiešne, ale je to tak. Dával som to tam a vedel som, že sa niečo stane – presťahovanie do Paríža sa stalo.

Od vstupu do spoločnosti Schiaparelli, Roseberry tiež pridal do ponuky značky kompletný rad pripravený na nosenie, debutovaný tohtoročnou letnou ponukou zameranou na krajčírstvo. Okrem toho spoločnosť začala predávať vybrané doplnky prostredníctvom kvapiek na Instagrame, ktorých odhalenie je načasované mimo bežnej módnej sezóny. Medzi nedávne novinky patrí manžetový náramok potiahnutý fantazijnými lienkami (tento hmyz mal Schiaparelli najradšej) s červeným smaltom a náušnica, na ktorej je zlatý kov so znakom Schiaparelliho kučery.

Roseberry mi raz povedal, že si pamätá, ako ešte ako chlapec obdivoval veľký ametystový malíček od biskupa z Dallasu. Jeho fascinácia šperkami odvtedy narástla; vo svojich zbierkach Schiaparelli používa fantastické drahokamy, aby vzdal čo najpriamejšiu poctu rodovej línii maison, odlieva náhrdelníky, náušnice, spony na opaskoch a dokonca okuliare na interpretáciu jeho najobľúbenejších emblémov. Toto leto si vysníval náušnice v tvare vzácnych skleníkových kvetov; ďalšie návrhy – oči roniace krištáľové slzy, perlový náhrdelník navlečený keramickými črenovými zubami – vzdávali hold dielu Elsy Schiaparelli a priateľstvám so surrealistickými umelcami svojej doby, medzi ktorými bol najmä Salvador Dalí.

Pre Schiaparelli si španielsky umelec predstavil kompaktné puzdrá v tvare otočných ciferníkov telefónov, potlačených látok a flakónov na parfumy. Medzitým sa couturière spojila aj s Jeanom Cocteauom a Jeanom-Michelom Franckom. Švajčiarska umelkyňa Meret Oppenheim vymyslela výber rukavíc Schiaparelli zvýraznených červenými nechtami alebo zlatými pazúrmi. Roseberry hovorí: Étos značky sa skutočne sústreďuje okolo spojenia umenia a módy.

Schiaparelli preslávila otvorenie svojho podnikania medzi dvoma svetovými vojnami a reagovala na dramatické spoločenské zmeny umením a inováciami. Elsa mala svoje kolekcie na trhu, keď mal svet pocit, že sa rozpadá, hovorí Roseberry, ktorá sa od nášho rozhovoru vrátila do Paríža. Jeho karanténa na Manhattane poskytla dizajnérovi čas na introspekciu. Bol to úžasný čas skutočne sa znovu spojiť s koreňmi značky. Cítim sa tak uvoľnený a splnomocnený byť teraz najodvážnejšou verziou seba a svojej vízie.