Beguiling Belize: jedinečné dobrodružstvá v Strednej Amerike

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ:

ਸ਼ੈਲੀ:

ਕਿਸਮ: ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼

V tomto fascinujúcom anglofónnom kúte polostrova Yucatán je veľa mayských ruín, horských džunglí a námorných eskapád.

Vznášam sa nad slnkom zaliatymi lagúnami severovýchodného Belize v vrtuľovom lietadle takom malom, že keď si pilot sklopí sedadlo, mám za ním rozdrvené kolená. Nemyslel som si, že by to mohlo byť, ale toto je jeden z najmelancholických momentov môjho času v tejto práci.

Ako sa vody míňajú nižšie, prerušované len občasným krovinatým nábrežím alebo dreveným rybárskym člnom, moja nálada klesá ďalej, pretože s každým ďalším orientačným bodom sa naše lietadlo približuje k medzinárodnému letisku Belize. Tam nastúpim na prípojný let späť do Spojeného kráľovstva.

Vraciame sa domov po týždni objavovania každého kúta tejto úžasnej, jedinečnej krajiny, a kým som sa natlačil na tento let Tropic Air, videl som dosť úžasných pamiatok, zjedol som dostatok vznešeného jedla a stretol som dosť skutočne úžasných ľudí. že nikdy nechcem odísť.

Osem dní predtým sme vystúpili z nášho letu Delta z Atlanty na asfalt na tom istom letisku, vzdychajúc v extáze nad mimoriadnym teplom, ktoré nás privítalo. Po nasadení do minivanu sme vyrazili na cestu a zamierili k našej prvej zastávke – Ka’ana Resort – na opačnej strane krajiny, hlboko v dažďovom pralese pri hraniciach s Guatemalou.

Prechádzali sme rôznofarebnými dedinami a zalesnenými kopcami hlbokej, intenzívnej zelene, pretože okolitá džungľa bola s každou míľou hustejšia. Ako sa známky ľudského života zmenšovali a medzery medzi mestami sa predlžovali, pohľad na mayské skalné rytiny a chrámy so žulovými čeľusťami a chrobákmi, ktoré sa museli rozpadať, bol čoraz nápadnejší.

Hlboko na Yucatane bol hmatateľný pocit, že vstúpili na územie úplne neznáme pre vonkajších osadníkov ešte pred niekoľkými storočiami. Bolo to menej podobné mestu duchov ako celý polostrov duchov, kde stretnutie tvárou v tvár s hmatateľnými zvyškami Mayskej ríše bolo zároveň úchvatné, dojímavé a viac než trochu desivé.

Južne od pokojného mesta San Ignacio s zastávkami v boxoch sme sa dostali na príjazdovú cestu rezortu Ka'ana, ktorého názov pochádza z mayského výrazu pre nebeské miesto. Len míľu alebo dve od územia Guatemaly, Ka'ana je 17-izbový luxusný rezort, ktorý ponúka ústranie, ktorému sa môže rovnať len málo iných hotelov. Miesto je zo všetkých strán obklopené kilometrami hustej, nepreniknuteľnej džungle, z ktorej sa ozývali len slabé zvuky vrešťanov.

Ka'ana je rozsiahly komplex viliek, ktoré sú prepojené dláždenými chodníkmi vinúcimi sa medzi 100 stôp vysokými stromami s romantickými hojdačkami pre dve osoby. Chodníky lemovali nádherné svieže kvetinové aranžmány a moja súkromná vila bola nádherne rustikálna spálňa s vysokým stropom posiata drevenými ozdobami.

Pod vŕzgajúcimi stropnými ventilátormi sedela moja obrovská posteľ, orámovaná vysokým čelom zo slameného dreva a svetlobéžovými stenami, aby pôsobili proti hustému lístiu blokujúceho väčšinu slnečného svetla vonku. Kúpeľne sú priestranné, s veľkými sprchovacími kútmi a radom kvetinových prírodných šampónov.

Po popoludňajších hodinách strávených v spoločnom bazéne – občas vystúpením von, aby sme použili telefón umiestnený v blízkosti s jediným cieľom objednať si množstvo exotických koktailov – sme nasledujúce ráno vstali a zamierili do reštaurácie La Ceiba na mieste.

Tam som objavil hlbokú a ohnivú úctu, ktorú majú obyvatelia tejto krajiny k štipľavej omáčke. raňajky? obed? večera? Poobedňajší čaj? Očakávajte, že pri každom jedle dostanete rôzne živé červené omáčky, ktorými ho zalejete, vrátane môjho belizského raňajkového burrita plneného chorizom a praženicami.

Keď sme sa lúčili s Ka'anou, boli sme dosť šokovaní, keď nám povedali, že náš mamutí minibus, ktorý sám o sebe pripomína malý civilný tank, nie je dostatočne odolný na to, aby sa mohol vydať na cestu do nášho dnešného výletného cieľa. Namiesto toho sme sa vypli von, aby sme objavili osemmiestny monster truck, ktorý nás previezol do starovekých mayských ruín Caracol.

S kalnými očami od včerajších kokteilov pri bazéne a – aspoň v mojom prípade – stále poriadne spotení od Marie Sharpovej Comatose Heat Level omáčky, sme vyliezli do sedadiel a ďalšie tri hodiny strávili brázdením belizskej džungle po prašnej cestičke maskujúcej sa za majora. dopravná tepna. Nakoniec sme vystúpili z vozidla a pozreli sme sa na jeden z najvýnimočnejších pohľadov, aké som kedy videl; ruiny Caracol.

Naše vedomosti o založení, existencii a zničení Caracol sú plné medzier. Najväčšie mayské mesto, aké bolo kedy vykopané v Belize – oveľa väčšie ako slávnejší komplex Tikal v susednej Guatemale – Caracol je obrovský, 2000 km² komplex obrovských stupňovitých chrámov a iných hranatých budov, z ktorých niektoré sú nápadne nedotknuté, niektoré sa rozpadávajú na prach a iné za nimi sotva vidno. plazivý vinič a burina.

Mysleli sme si, že má viac ako 3000 rokov a po stáročia zostali takmer úplne nedotknuté, dorazili sme na úpätie monumentálneho Caana (Nebeského paláca), ktorý sa týči vysoko nad ostatnými chrámami v komplexe, a s úžasom sme hľadeli na kolosálne schodisko, ktoré ležalo pred ním. nás.

Tu vonku neboli žiadne turistické kiosky, žiadne cvakajúce spúšte fotoaparátov a v dohľade bola sotva jediná duša, okrem ozbrojených stráží na vrcholoch každého chrámu. A tak sme ako jediní ľudia v celom meste vykročili, aby sme vyšli po schodoch po kolená, z ktorých starovekí králi oslovovali svojich poddaných a po ktorých sa kedysi rútili rozštvrtené telá a tiekla krv.

Z vrcholu sú ohromujúce výhľady na okolitú lesnú rezerváciu Chiquibul s korunami stromov, ktoré sa tiahnu až k obzoru pod oslepujúcim slnkom, ktoré sa ponorí do a z oblakov. Kráčali sme po uličkách, ktoré kedysi spájali tieto mocné stavby, pričom sme si našli čas, aby sme si opäť predstavili prízrak smrti a skazy, ktorý visí nad osadou v podobe masových hrobov, zaprášených hrobiek a vyrezávaných tvárí mayských stél.

Caracol nie je nejaké evokujúce stratené mesto zlata, na ktoré narazili dobyvatelia 16. storočia, ale v skutočnosti bol objavený ukrytý pod sériou bahenných kopcov v roku 1937. Relatívne krátky čas, ktorý odvtedy uplynul, umožnil len čiastočné vykopanie stránka; oveľa viac chrámov a svätýň leží tesne pod zemou a s nimi aj tajomstvá, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť túto zničenú citadelu.

Po prehliadke ruín sme sa ďalšie štyri hodiny trmácali belizskou divočinou, pričom sme sa zastavili vo veľkolepej jaskyni Rio Frio a komplexe vodopádov Rio On Pools, kde je kúpanie v mierne tečúcej vode nevyhnutnosťou.

V čase, keď sme dorazili do Naia Resort and Spa na štíhlom polostrove Placencia lemovanom palmami na karibskom pobreží krajiny, oblasť tak úplne zahalila tma – a únava tak úplne zahalila našu skupinu – že som nemal inú možnosť, ako zavolať na golfový vozík, ktorý ma odvezie z recepcie priamo do mojej súkromnej vily.

Nasledujúce ráno som sa zobudil na mimoriadny objav; ultramoderná vila suita s posteľou super king, smart TV, kuchynkou, vaňou pre dve osoby a sklenenými dverami, všetko pod priestranným, priestranným stropom. Ale kus odporu sa stal evidentným, keď som nazrel späť, aby som uvidel svoju vlastnú vodopádovú sprchu na súkromnom odľahlom dvore. Prirodzené očistný zážitok doplnený vlahými ránami belizského pobrežia.

Po použití belizských kávových zŕn poskytovaných rezortom na možno najlepšiu hotelovú kávu, akú som kedy mal, som roztiahol závesy od podlahy až po strop, aby som zistil, že len pár metrov na slnku rozpáleného zlatého piesku oddelilo ma od vlnobitia Karibského mora. Krátka prechádzka po pláži nasiaknutej ranným slnečným žiarením ma priviedla do úplne vonkajšej reštaurácie, kde bola pochúťkou poriadna porcia huevos rancheros s ďalšou porciou údenej omáčky habanero.

S vystlanými žalúdkami sme zamierili do neďalekej lesnej rezervácie Cockscomb Basin na deň intenzívnej turistiky – v rezervácii sú k dispozícii aj iné jednoduchšie možnosti – vďaka čomu sme sa vyšplhali na husto zalesnené vrcholky hôr po oboch stranách kúpania v prírodnom skalnom jazierku v Dvojitý vodopád Tiger Fern, pred návratom do hotela na akčnú show tradičného bubnovania a tanca garifuna, ktorá bude sprevádzať večeru z čerstvých, miestne ulovených rýb.

Do nášho odchodu z tejto čarovnej krajiny zostávali len dva dni, a tak sme sa vydali násypným letom na sever na Tropic Air, poskakovali sme po meandrujúcom pobreží krajiny so zastávkami každých približne päť minút, kým sme dorazili do našej konečnej destinácie; Caye Caulker. Malý ostrov sa stal útočiskom pre dovolenkárov na celom svete vďaka svojim mimoriadnym morským plodom, pohostinným miestnym obyvateľom a uvoľnenej atmosfére.

S úžasom som pozeral z nášho taxíka s golfovým vozíkom, keď sme prechádzali ostrovom z letiska do nášho hotela; Ak by sa husté džungle na pevnine cítili ako svet ďaleko od môjho domova v Európe, Caye Caulker sa cítil ako ďalší svet ďaleko od zvyšku Belize. Zmizli mayské ruiny, prírodné rezervácie preplnené jaguármi a španielska domorodá kultúra Mestiza a na ich mieste bolo niečo viac karibské – svet hojdacích sietí, paliem, trblietavej tyrkysovej vody.

Na brehu boli chatrče, kde sa predávali kokteily s rumom, lastúry a miestne odevy, pričom ich predajcovia nahlas komunikovali zložitou belizskou kreolčinou, ktorú bolo počuť na všetkých rohoch tohto tenkého pruhu piesočnatých koralov v oceáne.

Náš domov pre posledný úsek našej cesty by bol Iguana Reef Inn na ďalekom severe ostrova; cenovo dostupnejšia voľba ako letoviská na pevnine, ale nie menej príjemná, pohodlná alebo vzrušujúca.

Rezort ponúka veľký spoločný bazén a veľkolepú prímorskú terasu vybavenú barom, ležadlami a palapas - drevené chatrče so slamenou strechou, ktoré ponúkajú oddych pred najkrutejším slnkom, aké sme na Belize zažili. Využili sme neskorú popoludňajšiu šťastnú hodinu, keď slnko kleslo k obzoru, posadili sme sa na okraj terasy s našimi pivami Belikin a z okraja sme sa zadívali na živé tropické ryby, mimozemsky vyzerajúce morské riasy a dokonca aj občasné rejnoky.

Nasledujúce ráno sme kráčali dve minúty z východného pobrežia ostrova na západ, aby sme chytili katamarán s Raggamuffin Tours , ktorí nás mali vziať na jednodňovú plavbu, aby sme ochutnali niektoré z najlepších príležitostí na šnorchlovanie na západnej pologuli. Plytčiny takzvaného Belize Barrier Reef sú krištáľovo čisté a hemží sa v nich divoká zver od mikroskopických krabov až po lamantíny veľké ako auto. Skúsenejší šnorchlisti zo skupiny sa ponorili priamo dovnútra, zatiaľ čo iní boli informovaní tímom Raggamuffin predtým, ako vkĺzli do vody, aby sa okamžite stretli zoči-voči korytnačke, ktorá sa pasie na morskom dne.

Kĺzali sme po plytčinách, prenasledovali sme lamantíny a križovali sme cesty s lúčmi orla škvrnitého, ohromení množstvom zvierat v okolí, a potom:

pane! Prosím, zostaňte späť, inak udriete do hlavy jedného z našich žralokov!

Výkričníky, ktoré prepnú spínač vo vašom mozgu a úplne vás vyvedú z okamihu, sú zriedkavé, ale toto bol jeden z nich. Preľaknutý som sa cez tyrkysovú vodu pozrel na nášho sprievodcu, ktorý sedel na okraji našej lode - a muž sedel vedľa neho a vyprázdňoval vedro s odrezanými rybími hlavami do vody - a odpovedal som nepočuteľným mrmlaním cez môj šnorchel. zastupovať ma pýtať sa čo?.

Zrazu ma a ostatných v našej skupine obklopil roj horúčkovito vzrušených žralokov, ktorí sa okolo nás krútili a hrýzli do jedla, pričom našu prítomnosť sotva zaregistrovali. Mohli sme sa načiahnuť a pohladiť ich, nakŕmiť ich a stráviť chvíľku na vstrebanie tohto zvláštneho, krásneho predstavenia.

Nálada v našom súbore, ktorý nasledujúci deň sedel v odletovej hale medzinárodného letiska Belize, bola slávnostná. Všetci sme boli úplne uchvátení pamiatkami a zvukmi Belize, krajiny, v ktorej jednoducho ubehol celý týždeň.

Vyhliadka na návrat domov bola skutočne deprimujúca. Ale krátko po štarte naše lietadlo vykonalo širokú 180-stupňovú otočku smerom na severovýchod a ponúklo mi poslednú panorámu Belize, od modrých oceánov pod nami až po vrcholky hôr na jeho západnej hranici.

Na krátku chvíľu sa mi naskytla nečakaná a perfektná príležitosť rozlúčiť sa s krajinou, na ktorú len tak rýchlo nezabudnem.