Ekvádor a Galapágy: po Darwinových stopách
Ekvádor, známy pre bohatú rozmanitosť voľne žijúcich živočíchov, má tiež živý zmysel pre ľudskú históriu
Sedím na balkóne baru v Quite, pozerám sa dolu cez dláždené dlaždice a kolonády na elegantnom verejnom námestí a premýšľam, čo som to do seba vpustil.
Ohňostroje vybuchujú nad hlavami, zatiaľ čo obrovská skupina reproduktorov na námestí vybuchuje vlastenecký rock k tisíckam kymácajúcich sa revellerov. Pár pekných vojakov hliadkuje v dlhých čiernych plášťoch a šarlátových vlečkách, zdanlivo poslaných z inej éry - alebo z filmu Disney - aby udržali mier. A potom moju pozornosť pritiahne späť k baru príchodom niekoľkých panákov naplnených rôznymi pivami, o ktorých som nevedel, že som si ich objednal.
Ukázalo sa, že slávnosti boli pri príležitosti 484. výročia založenia mesta španielskymi dobyvateľmi a viaceré pivá boli výsledkom mojich náhodných experimentov s jazykom, ktorý si so sebou priniesli. Spýtal sa ktorý miestne pivo Bol by som radšej, uškrnul som sa a prikývol.
Nič z toho som nemal na mysli, keď som plánoval svoju cestu do Ekvádoru, krajiny, ktorá je najlepšie známa ekologickým bohatstvom dažďových pralesov – a samozrejme Galapágy. Zábavy v Quite, ktoré trvali ďalších päť dní, boli hlučnou pripomienkou toho, že je bohatá na ľudskú aj prírodnú históriu.
Kúsok z neho je vystavený v Casa del Alabado, múzeu venovanom umeniu a artefaktom, ktoré predchádzali príchodu Španielov. Popri inckom zlate a striebre sú poklady z oveľa starších civilizácií. Krásne osvetlené a upravené s osviežujúcou zdržanlivosťou (vystavených je iba 500 kusov z 5000-člennej kolekcie), siahajú od posvätných cez sexuálne až po mätúce.
Falus je dobre znázornený, ale aj ženské časti a postavy s prvkami každého z nich. Ďalšie exponáty sa objavujú ako staré, tak aj moderné, známe aj z iného sveta. Môj obľúbený je kus kameňa so štvorcovým okrajom, premenený niekoľkými vytesanými čiarami na niečo napoly človeka, napoly vesmírneho votrelca.
Kreativita jeho sochára bola možno umelo zintenzívnená – starí Ekvádorčania boli nadšenými konzumentmi stimulantov a halucinogénov – no inšpiráciu mali aj živé bytosti okolo seba. V Mashpi Lodge, luxusnom presklenom eko-hoteli tri hodiny severne od Quita, som strávil niekoľko dní v oblačnom lese, medzi výberom tých najzvláštnejších a najkrajších.
Napríklad kolibríky, ktorých srdce bije viac ako 1200-krát za minútu, keď sa ponárajú vzduchom rýchlosťou 60 míľ za hodinu, záblesk dúhového peria je pre ľudské oko takmer príliš rýchly. Dokážu lietať hore nohami aj dozadu a krútiť krídlami v osemdesiatke až 80-krát za sekundu – aj keď niektoré druhy vážia menej ako 1 kus.
Pohybujú sa ako žiadne iné stvorenie, visia vo vzduchu, aby pili nektár, ktorý poháňa ich akrobaciu, a potom sa vrhli späť na neďaleké bidielko. Tu a tam mi jedna rýchlo a nízko preletela okolo uší a pretrhla vzduch so zvukom ako a Hviezdne vojny svetelný meč.
Na druhej strane údolia som v Mashpiho motýľovom dome stretol pohodovejšieho obyvateľa lesa. Keď som vstúpil do ohrady so sieťou, kde domáci lepidopteristi pestujú a študujú mnohé druhy, ktoré tu žijú, okamžite ma obklopili mávajúce krídla. Potom sa ich veľký pár a obrovský motýľ sova, ku ktorému patrili, postavili na moju nohu.
Keď som sa s odchodom neponáhľal, dal mi dostatok času, aby som zistil, ako dostal svoje meno: sova kvôli tmavému kruhu podobnému oku na každom krídle - pokus zmiasť potenciálnych predátorov - a obrie kvôli jeho osempalcovému rozpätiu krídel. Vyzeralo to, že na chrbte mohol niesť kolibríka.
Bol by som rád za takúto pomoc nasledujúce ráno, keď som sa pridal na trek lesom, pripútaný k zemi a zápasiaci so stúpajúcou vlhkosťou. Mashpi ponúka možnosť plaviť sa nad baldachýnom v lanovkách a na pedáloch poháňaných skybikes, ale až dole medzi spletenými koreňmi a viničom som mal pocit, že oblačný les má podrezaný krk.
Každý strom preteká, kto dosiahne to málo svetla, ktoré prefiltruje cez lístie, a niektoré sa uchyľujú k extrémnym opatreniam. Jeden druh figy vyšle niekoľko výhonkov okolo väčšieho stromu, vyšplhá sa na kmeň a zosilní jeho zovretie, až kým sa hostiteľský strom neuškrtí a figa nezaujme jeho miesto.
Je to druh správania, ktoré by zaujalo Charlesa Darwina, keby cestoval do vnútrozemia a nie na more. Na Galapágy dorazil v roku 1835 a strávil o niečo viac ako mesiac zbieraním posmeškov, pinky a korytnačiek – ako aj vzoriek hornín a fosílií, ktoré boli vtedy jeho hlavným záujmom.
Po návrate do Cambridge venoval viac pozornosti vtákom, najmä pinkám, a uvedomil si, že to, čo považoval za dva samostatné druhy, sú v skutočnosti veľmi podobné – až na tvar ich zobákov. Ako napísal, bol veľmi prekvapený, aké úplne vágne a svojvoľné je rozlišovanie medzi druhmi a odrodami, a počas nasledujúcich dvoch desaťročí bude zhromažďovať ďalšie dôkazy na podporu svojej novej teórie: že zvieratá sa časom menia v závislosti od ich prostredia a že aj my sme boli chytení v tomto nekonečnom existenčnom toku.
Dnešní návštevníci uvidia mnohé druhy, ktoré pozoroval Darwin, hoci vymieranie si vyžiadalo svoju daň. Najmä obrie korytnačky – zjavne chutné – nazbieralo toľko okoloidúcich námorníkov, že prežijú len na vysočinách jediného ostrova. Niektoré z nich zjedol aj sám Darwin, no jedna, ktorú si údajne nosil domov, skončila v Austrálii, kde zomrela v roku 2006 vo veku približne 175 rokov.
S niekoľkými jej potomkami som sa stretol počas svojej vlastnej päťdňovej plavby na palube výletnej lode Santa Cruz II, ktorá prepravuje až 90 cestujúcich na rôznych trasách cez súostrovie. Dvakrát denne sme vychádzali na breh na nafukovacích člnoch a keď som skočil na každú opustenú pláž, premýšľal som, či nepristávam v Darwinových stopách.
Ostrovy sú nápadne odlišné – dokonca aj farba piesku siaha od bielej a zlatej až po marťanskú červenú a sopečnú čiernu – no väčšina z nich je posiata divokou zverou. Genovesa žije vtákmi, vo vzduchu aj na zemi, kde hniezdia s malým záujmom o dravce alebo turistov. Museli sme si dávať pozor, aby sme nešliapali na zadumaného červenonohého kozliatka, keď sme sa vydávali z brehu.
Po špičkách okolo skalných jazierok v Las Bachas na ostrove Santa Cruz sme s väčšou pravdepodobnosťou šliapali po morských leguánoch, ktoré Darwin označil za nechutné, nemotorné jašterice, ktoré sú na týchto ostrovoch jedinečné. Zdieľajú pobrežie s červenými skalnými krabmi (v skutočnosti živými oranžovými) a uškatcami, ktorí boli našimi stálymi spoločníkmi.
Intenzívne zvedaví na súši a na mori, často sa dostali do šesťmetrovej nárazníkovej zóny, ktorá mala oddeliť ľudí od zvyšku živočíšnej ríše. Keď som šnorchloval pri pobreží ostrova Rabido s červeným pieskom, pár z nich ma vyľakalo, križovali zozadu a šnorchlovali mi o nohu. Postupne ich vystrašil môj náhly ústup, ale jeden ma o chvíľu neskôr vyhľadal a hľadel cez moju masku, akoby sa chcel uistiť, že tam nie sú žiadne ťažké pocity.
Ostatní v skupine mali podobné skúsenosti. Kúsok ďalej na more vplávala medzi mojich spolucestujúcich matka so svojím šteniatkom a hravo sa točili z plavca na plavca. Ešte viac sa s nami vrátilo na breh a vytiahli sa na plutvách na pláž, aby preskúmali naše odložené uteráky a záchranné vesty.
Miestni obyvatelia môžu byť priateľskí, ale krajina je drsná, najmä v období sucha, ktoré zbavuje menšie ostrovy všetkej zelene. Dokonca aj na listnatých miestach, napríklad medzi mangrovovými močiarmi neďaleko Darwinovho zálivu, bolo jasné, že sme tu cudzinci a je nepravdepodobné, že by sa nám darilo v krajine bez sladkej vody.
Počas väčšiny histórie sem ľudia prichádzali na breh len občas a náhodou. Ako prví dorazili rybári z pred-Inkov, ktorí boli odvrhnutí od pobrežných vôd a nepochybne radi, že vidia pevninu v obrovskom Pacifiku. Zanechali niekoľko zlomených píšťal, ale málo dôkazov o tom, že sa usadili alebo dokonca prežili.
Je sporné, či sa Inkovia niekedy vydali na cestu: legenda naznačuje, že niektorí áno, ale dôkazy sú nepolapiteľné. Neskôr španielske galeóny a piráti, ktorí ich lovili, hľadali úkryt medzi ostrovmi, ale trvalé ľudské osídlenie muselo počkať až do roku 1832, niekoľko rokov pred Darwinovým príchodom.
Dnes je obyvateľstvo riadené skôr zákonom ako prírodou. Osídľovanie je na väčšine ostrovov zakázané a turisti môžu na každom stráviť len niekoľko hodín. Potom je každé miesto ponechané nedotknuté dva týždne, aby sa mu poskytla šanca na zotavenie.
Rabidov odpočinok sa začal, keď slnko zapadalo a naše člny nás odniesli späť na loď. Tulene, ktoré boli šťastné, že nás vidia, sa zdalo byť rovnako potešené naším blížiacim sa odchodom, šantiacim sa vo vlnách, keď som čakal, kým príde rad na odchod. Tesne predtým, ako som sa vyškriabal na palubu posledného z člnov, som sledoval, ako sa jeden valí dolu po brehu, striekajúc vodu s každou plutvou v poradí, krútil sa na chrbte a tlačil si kožu do štrku. Cestou späť na more som ju stratil z dohľadu v šere.
Päťhviezdičkový Dom Gangotény , v starom meste Quito, má izby od približne 350 libier na osobu a noc vrátane raňajok. o Chata Mashpi , sadzby začínajú od 520 £ na osobu a noc na základe dvoch zdieľaní, vrátane aktivít, jedla, sprievodcov a spiatočných zdieľaných transferov z Quita. Päť dní a štyri noci plavba cez severné Galapágy na palube Santa Cruz II je od približne 2 990 libier na osobu vrátane všetkého jedla a aktivít, vybavenia na šnorchlovanie a dopravy na ostrovy.
Cesta do Latinskej Ameriky (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), popredný odborník v Spojenom kráľovstve na cestovanie do Latinskej Ameriky, má deväťdňovú dovolenku v Ekvádore a na Galapágoch, kde zostane dve noci v Mashpi Lodge, dve noci v Casa Gangotena v Quite a štyri noci na palube Santa Cruz II (severný okruh ), od 5 463 GBP na osobu. Cena zahŕňa transfery v Ekvádore a na Galapágoch, výlety, väčšinu jedál, spiatočné lety na Galapágy z pevniny, vstupné do národného parku Galapágy a ročné členstvo v Galapágskom konzervačnom fonde. Medzinárodné lety sú extra.
