Perfektný predĺžený víkend na Barbadose
Aj štyri noci stačia na to, aby ste sa odvážili za hranice rezortov a dostali sa do srdca tohto obľúbeného a historického ostrova
Jazdiť po západnom pobreží Barbadosu s miestnym sprievodcom je ako ísť autom na stránky Hello! časopis, alebo aspoň do jedného z tých slnkom zaliatych prázdninových čŕt plných správ o bolestiach, celulitíde, milostných aférkach pri bazéne a pina coladách.
Mená celebrít prichádzajú veľmi rýchlo – zdá sa, že všetci od Wayna Rooneyho a Holly Willoughby až po Gwyneth Paltrow a Justina Biebera tu boli a dosť možno vlastnili alebo vlastnili vilu alebo tri.
Príťažlivosť pre nich nie je ťažké vidieť. Pravda, v dnešnej dobe je to všetko trochu zastavané a s vysokými múrmi, ale pobrežná cesta je dostatočne tichá, pláže sú bledé a dlhé, more pokojné a teplé, kokosové palmy neskutočne elegantné – a potom je tu nepochybne narážanie na kolegov z mimoriadne populárneho súboru tak ďaleko od domova.
Neexistuje žiadny prirodzenejší alebo čestnejší spôsob, ako sa správať na ostrove, ako vkĺznuť do jednej z týchto preslávených západných zmesí a vyjsť na piesky za nimi, dať si späť ovocné koktaily a nemiešať znova, kým k tomu nebudete.
Takáto bola, v najvšeobecnejšom zmysle, moja vlastná vízia, keď som vlani v júni letel z hmlistého Manchestru do Karibiku – ale rozhodol som sa ju realizovať inde. Barbados bol len medzipristátím, ku ktorému ma prinútili letové poriadky (ako je tomu u mnohých návštevníkov regiónu) na ceste do môjho konečného cieľa a myšlienka, že sa tu oklepem, len aby som to nabudúce urobil znova dôkladnejšie na Grenade. deň vyzeral groteskne. Namiesto toho som sa rozhodol urobiť niečo konkrétnejšie z môjho pobytu na ostrove – predĺžiť ho na štyri noci, dostať sa preč od Waynes, Hollys a pláží a pozrieť sa, čo je ďalej.
Ako dovolenková romanca bol môj pobyt vzrušujúcejší pre svoju krátkosť. Pre prvého návštevníka sa ostrov taký veľký ako tento – 21 míľ dlhý a 14 široký – zdá byť po troch dňoch objavovania rovnako plný prísľubov ako pri príchode, taký svieži a stimulujúci pre zmysly. Nebezpečenstvom za takýchto okolností je pre mňa väčšinou moja extrémna hlúposť – ochromujúce nutkanie katalogizovať a chápať všetko, alebo aspoň všetko, čo sa považuje za vhodné na turistickú konzumáciu. Našťastie som mal vynikajúceho vrátnika – Willa Oakleyho, generálneho riaditeľa Cobblers Cove.
Tento boutique hotel na ostrove, často považovaný za najlepší boutique hotel na ostrove, bol nedávno zrekonštruovaný, ale zostáva upokojujúco staromódny a sedí dostatočne ďaleko na západnom pobreží, aby ste sa cítili ticho a dokonca trochu v samote.
Len týždeň pred cestou som zavolal Willovi, aby som sa ho spýtal, čo by som podľa neho mal vidieť a robiť počas svojho pobytu. Možno cítil tlak v mojom hlase. O dva dni neskôr mi v schránke pristál podrobný itinerár. Zmiešal hlavné turistické pamiatky s netradičnejšími osobnými tipmi, zlanáril tých najlepších sprievodcov a všetko načasoval s vojenskou presnosťou (neskôr som zistil, že Will po skončení školy váhal medzi Sandhurstom a hotelovým biznisom). Plán bol doručený s miernymi náznakmi poplachu, že sa možno preťažujem, a opakovanými ubezpečeniami, že koktaily čakajú, ak by som niekedy chcel vypadnúť, ale v skutočnosti to bol dokonalý liek na FOMO mojich cestovateľov – plán na dlhú dobu. víkend na Barbadose.
Všeobecná orientácia, prvý deň, 09:00. Po niekoľkých trojitých espressách a posilňujúcom pohári miestneho rumu na vzdušnej pobrežnej terase v Cobblers Cove sa Private Yarwood hlási Miguelovi Penovi, šéfovi Barbados National Trust, na prehliadku Bridgetownu.
Hlavné mesto ostrova sa v posledných desaťročiach rozrástlo a v 20. storočí mnohé z jeho starších budov získali fádne betónové fasády. Ale za nimi sa zachovala veľká časť ich pôvodnej štruktúry – a celý urbanistický plán –, vďaka čomu je toto jedno z najdôležitejších historických miest regiónu, ktoré je od roku 2011 zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Najpozoruhodnejšia je Garrison Savannah, pôvodne britské vojenské cvičisko. Dnes sa používa na konské dostihy, ale stále je obklopený veľkolepými (a nedotknutými) budovami pluku z 19. storočia a je obrovský – vzrušujúca a mrazivá ukážka britskej imperiálnej moci (najmä ak je sprevádzaná Penovým popisom extrémov viktoriánskej vojenskej disciplíny). ) – a dokonca výpovednejší znak barbadoskej výnimočnosti ako Hello! časopisová fotografia šírenie.
Pretože nielen Waynes a Hollys si uvedomili, že Barbados nie je len nejaký starý karibský ostrov. Briti to tak žiarlivo strážili 400 rokov z rovnakého dôvodu, prečo tu teraz lietame a flapujeme (alebo meníme lietadlá) v takých pôsobivých počtoch.
Leží ďaleko v oceáne, celých 100 míľ na východ od veľkého súostrovia, ktorý sa tiahne cez tieto vody od Trinidadu, čo je delová guľa z Venezuely, na Kubu a Bahamy, v pirátskom fúzu na pobreží Floridy. Pre našich šľachovitých, ambicióznych predkov to ponúkalo námornú dominanciu regiónu; k ich bledým, ochabnutým potomkom predstavuje najkratšiu cestu k pohárom rumu a historickým prehliadkam mesta na zimnom slnku.
A potom je tu jeho osobitá geológia. Jeho susedia sú hornaté, divoké a sopečné, ale Barbados je koralový ostrov nízkych kopcov, ktorý sa ľahko pestuje. Bezohľadní britskí vlastníci otrokov tu kedysi zarobili obrovské majetky pestovaním cukru. Pravidelní navrátilci z Blighty dnes často hovoria, že jej krotká, jemne zvlnená (a hustejšie osídlená) krajina im upokojujúco pripomína domov.
Ďalšou zastávkou pre mňa bola stará synagóga v Bridgetowne, úhľadná malá budova, ktorej ibersko-gotický exteriér a svetloružový odtieň jej prepožičiavajú mierne fantastický nádych v triezvom britsko-koloniálnom mestskom kontexte.
Tu ma Pena zoznámila s ďalším supersprievodcom na mojej búrkovej prehliadke, Sirom Paulom Altmanom, developerom, ktorého najväčším osobným úspechom, ako mi povedal, bolo zachrániť túto budovu pred zabudnutím v 80. rokoch a obnoviť ju v desaťročiach od r. spolu s pokojným cintorínom vedľa neho, kde sa v tieni rozprestierajúcich sa mahagónov chúlia ošľahané kamene staré tri storočia.
Súčasná budova bola postavená v roku 1833 po tom, čo hurikán zničil jej predchodcu zo sedemnásteho storočia. Skutoční priekopníci, prví židovskí obyvatelia Bridgetownu sem prišli z Recife v Brazílii, kde sa nakrátko usadili pod holandskou nadvládou. Keď Portugalci v roku 1654 znovu dobyli brazílske mesto, boli vytlačení a priniesli so sebou na Barbados poznatky o výrobe cukru, vďaka ktorým sa ostrov čoskoro stal najlukratívnejším zo všetkých britských kolónií.
V Recife postavili prvú synagógu v Južnej Amerike; Bridgetown's bol prvý v Karibiku a predchádzal všetkým v kontinentálnej Severnej Amerike. Napriek tomu, že spočiatku čelili diskriminačným zákonom, až do začiatku 20. storočia tu prekvitala početná židovská komunita. Jeho história je úzko spätá s históriou ostrova ako celku a pri vykopávkach okolo synagógy sa v poslednom čase objavilo množstvo fragmentov rozprávajúcich o každodennom živote všetkých osadníkov a otrokov ostrova. Mnohé možno vidieť v krásnom novom múzeu na mieste.
Prvý deň, 1300 hodín. Nútený pochod – celú cestu cez ostrov. Prejavil som záujem vidieť kúsok krajiny, ale toto som nečakal – štvorhodinovú prechádzku z východného pobrežia hore do centrálnych kopcov ostrova a späť na jeho západný breh. Generál Oakley sa sám rozhodol viesť výpravu a nejakým spôsobom presvedčil skupinu ďalších hostí, aby sa zúčastnili.
Bol som nervózny z vyhliadky na toľké cvičenie v takej intenzívnej horúčave a nebol som si istý, či si krajina Barbadosu, spustošená storočiami intenzívneho pestovania cukrovej trstiny, zaslúži takú vyčerpávajúcu pozornosť. Ale keď som si celé toto šialené dobrodružstvo privodil sám na seba, zaťal som zuby, obul som si nové pevné kožené čižmy, srdečne som si napchal ruksak veľkými kameňmi a hlásil som sa 14 sekúnd pred plánovaným termínom v minibuse pred hotelovou bránou.
Ako sa stáva, východné pobrežie Barbadosu sa sotva môže líšiť od západného. Opýtajte sa miestnych, kde je ich obľúbené prímorské miesto, a často vám vymenujú jednu z divokejších pláží na tejto strane ostrova. Sú rozbúchané obrovskými vlnami Atlantiku a posiate obrovskými čiernymi balvanmi, sú dlhé a osamelé a skutočne očarujúce.
Ba čo viac, hore na severe – kde sme sa mali pokúsiť o náš prechod – je vnútrozemie tiež divokejšie, kopce a lesy nie sú nevýrazné. Po asi hodine strávenej šliapaním po jeho kľukatých vidieckych uličkách, okolo rozpadnutých starých veterných mlynov a cez úhľadné malé dedinky, na ktorých zelene sa večne odohrávajú kriketové zápasy, som zistil, že som bol uspávaný do stavu, ktorý sa blíži blaženosti.
Predpokladám, že som čiastočne zakopol o neurochemikálie uvoľnené samotným cvičením – dokonca lepšie ako tie, ktoré sa nachádzajú v ovocných kokteiloch, ktorými nás privítali pri našom triumfálnom návrate do Cobblers Cove.
Ale bolo tu aj prepychové objatie slnka, ktorého svetlo sa poobedím zmierňovalo a prekresľovalo tiene stromov a živých plotov do nádherného zlatého filigránu cez našu cestu. A bolo počuť hukot hmyzu, šuchot vysokej trávy a obrovské výhľady späť dolu cez les a pole na divoké východné pobrežie a neskôr na mierny západ. Barbados možno nemá rozoklané štíty Jamajky, Dominiky alebo Svätej Lucie, no aj tak je sčasti neskutočne krásny a určite by stálo za to ho navštíviť, keby len pár popoludní s prázdnou hlavou, ako je toto.
Obzvlášť očarujúce sú rokliny ostrova, hlboké svahy v krajine, kde sa strechy vápencových jaskýň už dávno zrútili a dažďový prales, ovešaný popínavými rastlinami a chvejúci sa spevom vtákov a motýľov, si vyžiadal svoje strmé svahy.
Prvý deň môjho prvého dňa na Barbadose sme cez jeden prešli a druhý deň ráno som navštívil ďalší, známejší príklad. Takmer dokonale okrúhly kráter s priemerom asi 500 stôp a hĺbkou 200 stôp sa kedysi nachádzal v srdci starého cukrového sídliska, no teraz je z neho záhrada, známa jednoducho ako Hunteova podľa svojho hlavného génia, Barbadočana (alebo Bajana, ako miestni obyvatelia mať to) záhradník Anthony Hunte. Zistil som, že Barbados má hrdú záhradnícku tradíciu – vyhráva nekonečné medaily na výstave kvetov Chelsea – a niekoľko jeho väčších záhrad je otvorených pre verejnosť alebo je možné ich navštíviť po dohode.
V Hunte’s sa chodníky vinú od vchodu do Jurskej priepasti, popri závratne vysokých a štíhlych kráľovských palmách (pozostatky divokejších dní) a cez veľké kaskády zázvoru, ľalií, helikónií a iných okázalých tropických druhov. Je toho veľa, čo by vás mohlo prekvapiť v detailoch a niekoľkých altánkoch, v ktorých môžete sedieť a pozerať sa pozdĺž cesty, ale najvýraznejšou vecou na mieste sú veľké efekty, v neposlednom rade samotné prostredie. Toto je záhradníctvo ako divadlo, pomyslel som si, keď božský svetelný dizajnér stiahol oblaky a zaútočil na tmavú sieť listov s veľkými medovými lúčmi, ktorých špičky sa nakoniec zabodli do jej najnižších hĺbok.
K záhradám a túram v roklinách môže vytrvalý dlhý víkend na Barbadose pridať skvelé domy, ktorých má ostrov niekoľko skvelých príkladov. Will ma poslal do St Nicholas Abbey, jedného z troch jakubovských sídiel v Amerike (ďalšími sú Drax Hall, tiež na Barbadose, a Beacon's Castle vo Virgínii), kde sa mám stretnúť s členmi rodiny Warrenovcov, Camillou a Simonom. , ktorej otec Larry – významný bajanský architekt – kúpil dom (a 400 akrov záhrad, polí s cukrovou trstinou a zalesnených roklín, v ktorých sa nachádza) v roku 2006.
Nachádza sa medzi vysokými mahagónovými stromami a úhľadnými malými formálnymi záhradami a je skôr menší, ako som si predstavoval na fotkách, ktoré som videl online – malý, ale nádherne tvarovaný, so svetlou štukovou fasádou, z ktorej každý z troch štítov sa krúti do centrálneho vrcholu ako novo- vyšľahané bielka. Takto vyzerali seriózne peniaze v 60. rokoch 17. storočia, uvedomil som si a cítil som, keď som sa prispôsoboval ich mierke, o koľko väčší, tvrdší a bezprostrednejší sa svet musel zdať našim predkom pred tromi storočiami. (Najmä som sa potom zamyslel nad ľuďmi, ktorí toto miesto skutočne postavili a spravovali. Ale v Amerike je ťažké posunúť sa o centimeter bez toho, aby sme premýšľali o otroctve, prinajmenšom ako európskemu návštevníkovi – ktorému by sa, predpokladám, mohlo dobre dariť premýšľajte o takýchto hrôzach častejšie, keď ste doma.)
Dnes je v starom dome hlboké ticho a jemná krása a fascinácia v jeho skvele zrekonštruovaných interiéroch (vrátane schodiska Chippendale a príborníka Sheraton, ako aj dvoch čajových súprav Wedgwood a večere v Coalporte). Kaviareň je skvelá a ešte väčšia pre jej terasu, ktorá sa vznáša nad hustou džungľou. Sú tu prístavby s obrovskými zamastenými strojmi na drvenie cukrovej trstiny z 19. storočia, ktoré sa stále, prekvapivo, používajú. Pravidelne sa tu premieta veselý film o usadlosti, ktorý natočil bývalý majiteľ v 30. rokoch. A k tomu všetkému je tu známy rum, ktorý Simon vyrába priamo na mieste v tradičnom kotlíkovom destilátore a návštevníkom ponúka veľkorysé ochutnávky.
V ten večer som sa vrátil do Cobblers Cove práve na čaj, ktorý sa podával v starom salóne domu zo 40. rokov 20. storočia, ktorý sa nachádza v srdci hotela s prútenými pohovkami, rohožami a upokojujúcimi akrami pastelových pruhov a ručných... potlačené kvetinové látky, všetky osviežené tento rok ako súčasť dokonale ladenej premeny od dizajnérov Soane Britain z Belgravie.
Potom bol čas, keď sa západ slnka priblížil, aby sme sa zložili na pokojnú pláž pred hotelom a zaplávali si v mori. Všetko to bolo také dokonalé, že som na chvíľu oľutoval svoje rozhodnutie presťahovať sa na druhý deň na východné pobrežie, ale musím sa presťahovať, aby som svoju tretiu a poslednú noc strávil na Barbadose v novom hoteli ECO Lifestyle + Lodge, ktorý zaberá vybielenú šindel. Dom z 19. storočia na útese s výhľadom na Atlantik, vedľa známej surferskej pláže Bathsheba.
Tretí deň, 09:00. Na mojej ceste cez ostrov do nového hotela mi Will zariadil poslednú zastávku v mojom oficiálnom itinerári – prehliadku Coco Hill Forest, jedného z najinovatívnejších ekologických projektov na Barbadose.
S obrovským výhľadom na more je to skvelé miesto, kde si môžete vyložiť nohy – chlpatý 53-akrový kúsok lesa vysoko v kopcoch príznačne pomenovaného Škótskeho okresu, ktorý vlastní miestny hotelier Mahmood Patel. Ale je to aj prebiehajúci experiment v permakultúre – farmárčení v súlade s prírodným prostredím – ktorého potichu hovoriaci, ale ostro artikulovaný manažér Romanus Clement bol mojím ranným sprievodcom.
Na potulkách lesnými cestičkami ma Romanus zoznámil s obrovským množstvom tropického ovocia a bylín – soursop, ackee, eddoes, sapodilla a ďalšie (a ďalšie) – s takou starostlivosťou a nadšením, že som si nevedela predstaviť, že sa s nimi osobne rozpráva. , alebo možno spievať im, keď tam votrelci ako ja neboli. Previedol ma metódami organického poľnohospodárstva, ktoré on a Mahmood skúšajú, vrátane terasovania – všetko životne dôležité na ostrove, ktorého pôda bola degradovaná stáročiami intenzívneho pestovania peňažných plodín a kde sa teraz 80 % potravín dováža.
Na vrchole kopca poukázal na prírodný altánok vo vysokom bambusovom háji, kde občas sedí a medituje. A potom sme hľadeli cez ostrov na pár okamihov ukradnutého ticha, nadpozemského škrípania bambusu a chladného chvenia vánku, ktorý ma na chvíľu pohltil.
Keď som bol dieťa, nikdy som nemal rád všetky takéto ekologické veci. V 80-tych rokoch minulého storočia bola moja matka v oblasti celozrnných potravín a občas ma vzala do obchodov v ošúchanej borovici, kde nahnevaní hippies útočili na vrecia s fazuľou mungo a karobovým práškom obrovskými otlčenými kovovými naberačkami. Uprednostňoval som naše výlety do snobských parížskych kaviarní na makrónky, ľadovú konverzáciu a silne kofeínové nápoje v porcelánových šálkach s pozláteným okrajom.
Ale Romanus a Coco Hill Forest vo mne zanechali pocit zvláštnej čistoty, vzduchu a uzemnenia a celistvosti – a ECO Lodge našťastie mala rovnaký účinok. Majitelia Kyle a Mariam Taylorovi boli pred niekoľkými rokmi prvýkrát zlákaní z New Yorku na východné pobrežie Barbadosu jeho rastúcou povesťou surfovacej destinácie svetovej úrovne a čoskoro si ho zamilovali. Hotel, ktorý odvtedy otvorili, pozitívne vibruje týmto nadšením. Prišlo mi to ako bezchybné cvičenie v medzinárodnom-modernom-eko-boutique chic (v tomto smere určite jedinečné na Barbadose), ale vôbec to nie je maľovanie podľa čísel.
Zamestnanci sú všetci priateľskí miestni ľudia, interiéry sú bledé a priestranné a plné predmetov vytvorených remeselníkmi z Bajan, postele sú veľké a pohodlné a nakrátko orezaný smaragdový trávnik balansujúci vysoko nad rozhnevaným Atlantikom vzadu je božský. Výučba jogy, lekcie surfovania, túry so sprievodcom a podobne sú samozrejme k dispozícii a na strane pozemku je hlboká roklina vedúca do mora, v ktorej zelených hlbinách bol Kyle zaneprázdnený stavbou sauny s použitím hliny a kuskusovej trávy (tradičná Bajan building method), keď som prišiel. Nanešťastie som musel nasledujúce ráno o šiestej odísť na letisko, takže som nikdy nemal možnosť ochutnať raňajky, no niekoľko ľudí na ostrove mi už povedalo, že jedlo z mora a z farmy na stôl je jeho najväčšou silou. , pričom stoly na nedeľné neskoré raňajky sú zvyčajne rezervované niekoľko dní vopred.
Nadšení morskí plavci ako ja by možno urobili lepšie, keby zostali na západnom pobreží, kde sú pokojné vody, a ako mi Will ukázal, na druhú stranu ostrova je to vždy len krátka jazda taxíkom (alebo úžasné štyri hodiny túra) preč.
Napriek tomu bolo krásne byť na krátku chvíľu na divokejšom, dostupnejšom a menej klimatizovanom východe a môcť sa bezcieľne túlať po jeho piesočnatých uličkách, ísť za nosom do kopca a potkýnať sa ďalšia z najznámejších turistických pamiatok ostrova, botanická záhrada Andromeda. Tamojší dozorca sa zdal byť potešený, že ma vidí: nikto iný tam celý deň nebol.
Toto šesťhektárové miesto, ktoré vytvorila v polovici 20. storočia popredná záhradníčka z Bajan, Iris Bannochie, a darovala ho Barbados National Trust, podporuje viac ako 600 druhov tropických rastlín. Labyrintové chodníky záhrady sa zbiehajú ku skutočnej príšere, obrovskej fúzatej figovníku druhu, ktorý bol kedysi rozšírený na celom Barbadose (a po ktorom niektorí hovoria, že ostrov pomenovali v 16. storočí námorníci z Portugalska, kde barbados znamená bradáčov). ). Je tu však ešte veľa iného, čo udiví aj tie najnevzdelanejšie oči: na palmovom trávniku som si uvedomil, že sa správam ako ukameňovaný šiestak, hrám labkami a čumím do kmeňov 12 alebo viacerých druhov, ktorých rozprávkovo rozmanité vzory. a farby a textúry ma priťahovali.
Úzkostlivý blbecek by si nemohol želať dokonalejšie zorganizovaný výlet na Barbados – ale moja náhodná návšteva záhrad Andromeda v magickú hodinu mi ukázala, že okrem letovísk na tomto osamelom malom ostrove je možné objavovať viac než len dlhý víkend. . Moja prvá návšteva, ako teraz vidím, bola len počiatočná potýčka. Ďalší je na rade – a bude to opäť generál Oakley a Cobblers Cove, kde sa budem venovať stratégii, logistike a (lebo teraz si už určite môžem dovoliť trochu zaspať na turistických vavrínoch) ešte pár ovocných kokteilov pri pláži. .
