Kenzo Takada: Spomienka na majstra farieb
Svieži pohľad na radostnú a pohlcujúcu biografiu japonského dizajnéra po jeho smrti vo veku 81 rokov
Pierre Verdy/AFP cez Getty Images
Legendárny japonský dizajnér Kenzo Takada zomrel v nedeľu v parížskej nemocnici vo veku 81 rokov po tom, čo sa nakazil Covid-19. Tu sa pozrieme späť na jeho pestrú biografiu, ktorá bola minulý rok recenzovaná v The Week: Fashion a obsahuje citáty od samotného návrhára.
Biografia Kenza Takadu je iný druh konferenčného stolíka; taký, ktorý popiera pravidlo, že takéto publikácie majú skôr dekoratívny význam ako emocionálnu hodnotu. Nenechajte sa oklamať svojou peknou ružovou ružou ozdobenou obálkou: táto obrázková kniha – doplnená o epištolárne prózy a fotografické poznámky pod čiarou, ako aj úžasných 300 náčrtov – je radostnou a pohlcujúcou cestou do života a kariéry. tohto ikonického japonského návrhára, ktorý explodoval na parížskej módnej scéne v roku 1970 svojou jedinečnou zmesou voľných, živých vzorov inšpirovaných jeho rodnou krajinou.
Kenzo – ako je zvyčajne známy – od začiatku ohromil svet svojimi kvetinovými ohňostrojmi, strihmi inšpirovanými kimonom a žiarivými patchworkovými vzormi vyrobenými z tradičnej japonskej bavlny. Začiatkom sedemdesiatych rokov boli jeho revolučné výtvory oslavované ako symboly nového veku etnickej inkluzívnosti, keďže letecká doprava sa čoraz viac demokratizovala a francúzska kultúrna scéna – informovaná generáciou mladých voľnomyšlienkárov po študentských revoltách v máji 1968 – smerovala k umenie, ktoré oslavovalo globálnu prepojenosť a optimizmus.
Kenzo, ktorého značka sa pôvodne volala Jungle Jap (toto malo byť hravou poctou jeho krajine a jeho obľúbenému avantgardistovi Henrimu Rousseauovi, ale v roku 1976 sa zmenilo, keď bola skratka považovaná za hanlivú), bol neustále informovaný o svojich cestách. a tradície iných kultúr, ako aj jeho vlastnej. Kým v roku 1999 opustil značku (v roku 1993 predal firmu skupine LVMH), Kenzo spájal japonské remeselné umenie a vzory s farebným príbehom internacionalizmu.
Jeho kolekcie vychádzajú zo svetského zdroja vplyvov, od folklóru východnej Európy a vrstveného obliekania na Blízkom východe až po farebné látky Sudánu a Etiópie. Pridal turbany, škandinávske svetre, mexické rebozá, indické saká Nehru, zábavné faraónske plisé, vždy s veľkým dôrazom na farby, čím vytvoril svoju vlastnú súčasnú a neortodoxnú formu slávnostného odevu, ktorý mal hlboké korene, ale bez hraníc.
Hovoriť s Týždeň: Móda Kenzo o týchto prvých rokoch vysvetlil: Keď som začínal, nemal som žiadne peniaze; Látky som si musela kúpiť v Marché Saint Pierre [v Paríži], pretože boli najlacnejšie, a tiež som použila kolekciu japonských látok, ktoré som mala. S mojím tímom sme ich zošívali – každý kúsok sme robili vlastnými rukami. Bol to neskutočný zážitok! Moje výtvory sa dostali na obálku časopisu Elle, čo znamenalo, že publicita a úspech značky raketovo vzrástli v módnom priemysle. Bolo to vtedy, keď som musel prekonať prvú prekážku riešenia problémov ponuky a dopytu. Po rozmachu úspechu sme veľmi rýchlo rástli a v priebehu dvoch-troch rokov bola značka uznávaná takmer v celosvetovom meradle.
Značka je dnes vedená Felipe Oliveira Baptista, ktorý prevzal dizajnérske duo Carol Lim a Humberto Leon z New Yorku v júli 2019. No hoci uplynuli dve desaťročia, odkedy sa Kenzo postavil na svoj posledný luk, značka nikdy nezablúdila ďaleko. ducha svojho otca zakladateľa, zvýrazneného exotickými motívmi, kvetinovými kvetmi a destilovanou poéziou Kenzových geograficky informovaných zbierok.
Móda má stále silu spájať, spájať ľudí, najmä v dnešnej dobe globalizácie a rozmachu sociálnych sietí, vysvetlil návrhár. Verím, že módny priemysel sa vyvíja vlastným tempom so skutočným vedomím jeho vplyvu na spoločnosť. Je osviežujúce vidieť, že značky sa menia, aby sa stali ekologickejšie a sociálne zodpovednejšie. Ale je tiež pôsobivé vidieť, že teraz je do určitej miery k dispozícii po celom svete, čo nebol prípad, keď som začínal.
Kenzo bol tiež jedným z prvých dizajnérov, ktorí využili pódiové možnosti prehliadkového móla, prevrátil myšlienku klasického francúzskeho défilé s kavalkádou modelov s rovnými tvárami a namiesto toho predstavil podujatie ako plnohodnotné párty predstavenie. Keď som začínal, nevedel som, čo mám modelkám povedať, tak som im povedal, aby boli také, aké sú, spomínal si. Začali teda tancovať na prehliadkových mólach.
V roku 1977 Kenzo usporiadal show v legendárnom nočnom klube Studio 54 v New Yorku a pozval svoju priateľku Grace Jones, aby spievala; v roku 1979 sa jeho ambiciózna šou v Zürichu konala v cirkusovom stane a vyvrcholila návrhárom na slonovi. Dlhá pasáž knihy, doplnená archívnymi fotografiami, je venovaná jeho poslednej výstave v roku 1999, extravagancii, ktorá zároveň znamenala jeho 30. rok v tomto biznise. Na tomto kolosálnom podujatí, na ktorom sa zúčastnilo 3000 ľudí, vystúpili tanečníci z Opéra de Paris, africkí hudobníci, muži na koňoch a neustále sa meniace svetelné projekcie, ktoré zmenili ústredné pódium na etnickú mozaiku krajiny, ktorá zodpovedá medzikultúrnemu odkazu retrospektívna zbierka.
Povedal by som, že moja najkrajšia spomienka na módne prehliadky bude posledná. Bolo to úžasné a báječné. Noc znamenala pozoruhodnú šou v parížskom Zenite a priatelia sa prechádzali po móle, ktoré pripomínalo roky v Kenzo. Pozval som všetkých, ktorí boli priamo alebo nepriamo zapojení do značky, od prvých ľudí pracujúcich v obchodoch až po top celebrity.
Prehliadka sa bude dlho spomínať ako jedna z najlepších v dejinách módy, a hoci sme tohto skvelého návrhára stratili, jeho odkaz ako jedného z najväčších nadšencov v tomto odvetví žije ďalej.
Kenzo Takada od Kazuko Masui a Chihiro Masui vychádza vo vydavateľstve ACC Art Books; accartbooks.com
